Двигатель ВАЗ 21081, Очень низкое пробивное наприжение на све

Привет всем! У меня такая проблема: Авто - ВАЗ-21081, карбюратор, после чистки карбюратора появилась неустойчивая работа двигателя. Так как регулировать карб я не умею, решил съездить к карбюраторщику, но чтобы не возникло вопросов о свечах, проводах и остальном электричестве решил все проверить сам (работаю электриком на СТО). Свечи проверил на стенде под давлением 12 - 14 атм., искра - коня может свалить, и никаких пробоев или пропусков. (Свечи BRISK LY... дальше не помню) При снятии с двигателя все свечи имели одинаковый цвет - центральный и боковой электроды белые, какойто налет, а юпки - черные. Вкручивал вместо всех свечей, по очереди, индикатор, смотрел на цвет горения. Во всех цилиндрах пламя было белого цвета. При надавливании на газ пламя становилось оранжевым, и через 1с, может меньше, обратно становилось белым. При сбрасывании газа - аналогично. Во время этих процедур обнаружил одну странность. В первом цилиндре во время сбрасывания газа пропадала искра, где-то на пол-секунды, потом появлялась. Следующим этапом было подключение к компьютеру через осцилограф. Сначала снял осцилограмус впускного коллектора, синусоида была практически идеальной, только амплитуда плавала. Компресия во всех цилиндрах одинаковая - по 10атм. Когда проверил наприжение на свечах - был озадачен! наприжение пробоя плавало от2 кВ до 15кВ. Решил попробывать увеличить зазор на свечах с 0,8 до 1,2. Завелась как нивчем не бывало, работа двигателя была прежней.Уменьшил зазор до 1 мм - результата "0". Потом остановился и решил съездить к карбюраторщику.
Хотел спросить: от чего зависит наприжение пробоя, и как его повысить? Если можете помогите советом!

очень похоже на переобедненную смесь. пусть настроют карбюратор под контролем газоанализатора. тогда могут исчезнуть и пропуски в зажигании.

Привет. Сегодня был у карбюраторщика. Но перед этим проехал где-то 60 - 70км, на это растояние ушло где-то 15л. Я БЫЛ В УЖАСЕ. Немедленно поехал к спецу. Причина: Банальная, были переплутаны воздушные жиклеры первичной и вторичной камер, и увеличеный уровень в поплавковой камере. Но в этот раз спец видать точно сильно "зажал" карб, потому что эти 60 - 70км назад я еле проехал. Но расход топлива стал просто обалденным, где-то 3-4л. По приезду выкрутил свечи, они были чистыми, без капли нагара. Старый нагар весь ушел, электроды - естественного, металического цвета. В понедельник опять поеду к спецу, но уже к другому.
Да, еще , когда ехал назад, температура двигателя понизилась на 10 - 15 градусов ниже рабочей. Интересно почему так?

Но ведь назад ты ехал не быстро, может от этого и температура была ниже.
Во втором случае смесь бедная, если нет газоанализатора а хочешь попробовать сам, то чуть крутани винт качества (хотя бы на четверть или меньше) на обогащения и проверь как едет, также проконтролируй по цвету свечей километров через 10 (предварительно выстави зазор 0.9мм). Как только провалы при разгоне исчезнут - на этом и остановись. Но ещё нужно быть уверенным в правильности УОЗ.
Кстати: - кто как ставит УОЗ на переднеприводныз карбюраторных ВАЗ? - Вот уж несколько раз выставлял стробоскопом на 1 деление (в лючке картера ) - а машина не едет. Тогда экспериментально сдвигаешь в плюс до границы детонации - и всё в порядке. При этом проверял вакуумный регулятор в работе и герметичность - всё в порядке.

Ставлю по последней метке (ближней к моторному щиту).

То: АВС!
Начальные установки УОЗ для переднеприводных карбовых дв. ВАЗ.

2108 - 1,3л - 1гр.
21081- 1,1л - 6гр. (ошибочка аж на 5гр.- потому и не едет.!)
21083- 1,5л - 4гр.
Данные, конечно, для образцового бензина...

С начала перестройки езжу с электронным регулятором УОЗ, ползунок которого, двигаю в зависимости от количества ослиной мочи...

Это сообщение отредактировал Сансеич - 29.10.2006 - 00:07

Сансеич - спасибо.
Всё же разница почему то большая между карбовыми и впрысковыми моторами (4 град и 15 град).
Когда экспериментально выставил угол по границе детонации (один-два детонационных звука при резком газе в пол на 4-й передаче с 60 км/час) - то проверил датчиком давления - получилось около 6 градусов. Но где то давно читал, что ВАЗовские двигатели не так склонны к детонации, как москвичёвские и поэтому проверять УОЗ по детонации вроде как неправильно. А иномарки - и подавно, потому что хороший двигатель не детонирует. Так ли это?

Но ведь назад ты ехал не быстро, может от этого и температура была ниже.

Привет. Ехал я со скоростью 80 - 90км/час. Хотя раньше температура двигателя от скорости не зависила, даже зимой, чётко держалась в районе 90 - 99 градусов. Термостат уже проверил, работает нормально. Кстати, стоило мне включить печку - температура упала еще. Я думаю что это все из-за сильно обедненной смеси. Еще: машина во время разгона не дергалась, дергаться начинала после того как набирала скорость, разгонялась как-то туповато, как будто кто-то на хвосте сидел. Стоило чуть-чуть отпустить педаль газа как происходил небольшой разгон, не очень динамичный, а потом обратно дергалась. Когда вдавливал газ в пол, то разгон происходил намного лучше, но всеравно не то что раньше. Получается что вторичная камера работает как надо, а вся причина в первичной камере. Такое мое мнение.

Цитата: Всё же разница почему то большая между карбовыми и впрысковыми моторами (4 град и 15 град).
Когда экспериментально выставил угол по границе детонации (один-два детонационных звука при резком газе в пол на 4-й передаче с 60 км/час) - то проверил датчиком давления - получилось около 6 градусов. Но где то давно читал, что ВАЗовские двигатели не так склонны к детонации, как москвичёвские и поэтому проверять УОЗ по детонации вроде как неправильно. А иномарки - и подавно, потому что хороший двигатель не детонирует. Так ли это? [/QUOTE]


То:АВС!
Попробуем по порядку и пусть нас поправят, если что-то будет невпопад.
На инжекторах УОЗ устанавливается на грани детонации, т.к. там есть кому следить за возникновением этого скоротечного и разрушительного процесса и предотвращать его, а на карбовых УОЗ в динамиеке определяется лишь двумя механизмами -центробежным регулятором, разброс характеристик которого довольно широк, и вакуумным корректором. Механизмами без обратной связи по детонации. Поэтому в последнем случае мы вынуждены выставлять начальный УОЗ в более позднее, чтобы избежать детонации, которая наиболее вероятна именно в описанном Вами случае- тапок в пол, а это резкое открытие дроссельной заслонки и обеднение смеси, и приличное возрастание нагрузки (50-60км/час.) да на 4-й передаче.
Вазовские двигатели ничем не хуже москвичевских в смысле склонности к детонации. Правда на переднеприводных ее хуже слышно, но почему - утверждать не берусь.
Проверять установку начального угла по детонации может и было бы неправильно, если бы, то что мы, а точнее- нам, заливают в баки соответствовало тому, что написано на бензоколонке.
И последнее. Хороший двигатель не детонирует. Конечно нет. Хороший -значит и хорошо настроенный...

Это сообщение отредактировал Сансеич - 29.10.2006 - 23:31

А хорошо настроенный, значит отрегулированный не на глаз. Если зажигание то как минимум датчиком давления, там же увидишь и работу центробежного и вакуумного регулятора. Это мастер должен был сделать прежде чем лезть в карбюратор. А уж потом на газоанализаторе орегулировать карбончик. А то что ты промыл карбюратор и машина перестала ехать-это нормально.Несмотря на всю простоту там всёже есть много тонкостей.

[QUOTE=krimski,31.10.2006 - 00:59] .[/QUOTE]
Если зажигание то как минимум датчиком давления, там же увидишь и работу центробежного и вакуумного регулятора. Это мастер должен был сделать прежде чем лезть в карбюратор. А уж потом на газоанализаторе орегулировать карбончик. А то что ты промыл карбюратор и машина перестала ехать-это нормально.Несмотря на всю простоту там всёже есть много тонкостей. [/QUOTE]
То:krimski!
И кто бы с вашими доводами не согласился?
Но, если парень, работая на СТО, едет еще куда - то за 70 верст - нетрудно сделать вывод о техническом оснащении этой СТО и комплектации ее специалистами, если даже своего карбюраторщика нет...И за 70 верст ситуация, судя по всему, не лучше. А вы о датчике давления в цилиндре, которые появились -то пару лет назад и счастливым обладателем сего девайса, вероятно, являетесь...
А вот с последней Вашей фразой по поводу самостоятельной промывки карба, если даже не умеешь его регулировать, соглашусь целиком и полностью. Особенно с применением современных, очень эффективных промывочных жидкостей, которые в руках неспециалиста производят потрясающий обратный эффект: растворяют до конца не смытые при разборке смолистые отложения, и те, через некоторое время, "чулком" сползают в самые труднодоступные места, а на "Солексах"- особенно.
Судя по описанию поведения машины, на первый взгляд, не работают, как минимум, главная дозирующая система 1-й камеры и экономайзер мощностных режимов. При условии, что зажигание выставлено правильно...
С ув!


Это сообщение отредактировал Сансеич - 31.10.2006 - 02:57

Привет Сансеич! Если бы у меня была-бы хотя-бы одна причина не ехать, я бы не поехал, а ехать ох как надо было. Другое дело что я не рассчитывал на такой вот эфект после чистки, я знал что с карбюратором не все в порядке, но что-бы до такой степени!.... А Карбюраторщика у нас на СТО действительно нет, наш шеф нанимать кого-нибудь не хочет, а хорошие спецы уже давно сами на себя работают......СТО наше считается одним из лучших в городе, хотя и не предоставляет всех услуг.
Если не тяжело, обьясни что такое датчик давления в цилиндре (что он собой представляет), для чего предназначен.
О причине напишу позже, так как записан на прием к спецу на пятницу.

То: rom357! Здесь найдете http://injectorservice.com.ua/home.php.
А если вкратце, то это довольно сложное и дорогое устройство (90долл.), которое вворачивается вместо свечи и позволяет измерять давление в цилиндре на заведенном двигателе. Но без, как минимум, 2-х канального запоминающего осциллографа или его аналога в виде приставки к ПК и соответствующей программы - цена ему,как понимаете, "грош"...
В сочетании с синхроимпульсом, снимаемым с провода соответствующего цилиндра, позволяет измерять, в том числе, и УОЗ, смещение меток ГРМ и многое другое.
В вашем случае вполне достаточен и стробоскоп, т.к. на машинах этого ряда, совмещение меток ГРМ легко контролируется визуально.
Кстати, напоминаю, что на вашей машине начальный УОЗ= 6гр.
Удачи!

Это сообщение отредактировал Сансеич - 1.11.2006 - 01:36

Привет всем. Сегодня был у карбюраторщика, вот человек знает свое дело!!!
Что он ему сделал - не знаю, пришел к нему когда он уже собирал карбюратор. Моя "ласточка" теперь не просто едет, а бреет по трасе. Фантастика.

rom357
На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы самому аккуратно по мануалу разобрать карб, промыть/почистить, и собрать его, выставив нужные зазоры/ходы тяг и пр. в соответствии с заводскими параметрами.
Регулировочные параметры можно найти на оффсайте завода ДААЗ, и машина будет ездить вполне хорошо.

"Не так страшен чёрт, как его малютка" (с)
Главное потратить немного времени на изучение работы и устройства карбюратора, для понимания "от куда ноги растут" - и тогда сам сможешь уже не только приводить карб в порядок, но и подстраивать его под себя.