Вектра 16nz Мультек, после прогрева глохнет.

Может мне попадаются такие, но почему-то как Опель, значит секса по самые помидоры

Счас нам Hash по башке даст

Для реабилитации скажу, что с тем Кадетом было. Напрочь забитый глушак...
Причем не кат (он давно был выбит).

А когда начал все проверять, то не знал за что хвататься. Снимаю крышку трамблера - она внутри вся сырая. Во, думаю, вот он и стреляет куда не попадя. Хрен - не оно.

Смотрю бегунок - изнутри две дырочки, как иголочкой. Во, думаю, оно.
Не оно. Проверяю ВВ провода - все коричневые от ржавчины, два в обрыве..
Меняю - не оно.

Меряю компрессию - норма. Но быстро набирает. Прям в два качка.
Зародились смутные подозрения...
Проверяю метки - норма...

Подкидываю свой ЭБУ - фигушки..
все равно плюется во все щели

Так постепенно и добрался до глушака

а осцилки для снятия кривой компрессии не было? там все отлично наблюдается при прибавлении оборотов.

Еслиб она еще заводилась бы... А то плюется и все...

Да была подсказка, сам дурак, надо признать....

Шипело хорошо в выпускном, но... Хорошо рассуждать, когда неисправность найдена

Сегодня измерил сопротивление индукционного датчика.
Холодный 770 ом, горячий при пропадании впрыска и искры
800 ом - чёт мне это не нравиться. Пропаял соединения
выводных проводов непосредственно с обмоткой - ничего не
изменилось. Буду завтра перематывать. Номинальное сопротивление
не подскажете?
Ещё в трамблёре стоит (по схеме) конденсатор, а это не варистор-
бывают ли с ними проблемы? Пробоя нет.

Нет, конечно можно и перемотать, но сначала бы хоть простым осцилом глянуть сигнал, ведь сопротивление датчика нормальное , и с нагревом должно увеличиваться, ведь это фактически тармометр сопротивления медный . Я уже не один раз писал о проверке этих датчиков, при включенном зажигании резко перемыкаем магнитный зазор , и при этом должен быть щелчёк форсунки и искра в свече, или лучше в разряднике 5-8мм. Надеюсь насчёт магнитного зазора и магнитопровода пояснять не надо? Или, чтобы не терять время поясню: если открыть крышку трамблёра и посмотреть на ротор и статор трамблёра, то манипулируя стальной отвёрткой легко ощутить притяжение лезвия отвёртки к зубчатым выступам, которые при вращение ротора совмещаются с выступами на статоре, вот между основаниями, на которых размещены эти выступы и следует обеспечить быстрое замыкание магнитным материалом, ну например стальной выколоткой или плоской отвёрткой с толстым лезвием, движения должны быть быстрыми , типа лёгких, резких ударов. Если посмотреть осциллографом, то будут видны всплески , с амплитудой в несколько вольт, в зависимости от скорости перемыкания зазора.
Ещё один совет, подключить к датчику наушники и послушать , только не слишком плотно вставлять в ухо, щелчки ощутимые и так , на расстоянии.

denkisan
Спасибо, опробую.

Проверял щелчки наушниками,
на холодном есть ,искра и впрыск присутствуют.
Завожу, 3 минуты работает без проблем, дальше
начинает подтраивать, со временем подтраивание
усиливаеться и на 6 минуте глохнет и не заводиться -
искра и впрыск отсутствуют, на вх. коммутатора щелчки
есть, напряжение питания на нём тоже есть.
Проверял со старым и новым коммутатором.
Остаёться только ЭБУ, как его проверить или
обойти?

У старых Опелей в ЭКУ есть одна фамильная болячка, так называемая холодная пайка, это нарушение контакта в местах пайки межслойных или межсторонних соединениях при некоторых условиях, лечится методичной пропайкой всех мест пайки на плате ЭКУ, муторно, нудно но другой путь это только замена! Бери маркер отмечай участок платы, прогревай паяльником с острым , хорошо залуженным и прогретым жалом прогревай все соединения на этом участке, и так с обеих сторон, и по всей плате, но не переусердствуй , не перегревай микросхемы и транзисторы. Разбив всю площадь платы на 6-8 частей , за 40-50 минут с перекурами можно пройти все места паек. Гарантий что поможет нет, но в 70-80% случаев помогает. Я ещё в добавок иногда добавляю припоя в места прогрева, причём припой с низкой температурой плавления <130-140 градусов с флюсом внутри. Лучше обволакивает и прогревает. Ну и основное , это восстановление заряда в ПЗУ, вполне м.б. что с прогревом процессор переходя на другой участок памяти просто начинает сбоить.

denkisan
восстановление заряда в ПЗУ - это перепрошивка ?
Я так понимаю, что коммутатор состоит из двух частей.
Сигнал с датчика поступает на коммутатор, усиливаеться, исправляеться,
потом на ЭБУ, где корректируеться задержка и опять на коммутатор, где
умощняеться и на бобину?
А какой примерно уровень сигналов на выводах коммутатора: R ,E ?

Как то не приходилось оценивать сигналы на выводах, поэтому не могу ответить конкретно, но уровни второстепенны, работа идёт по фронтам импульсов, где то раньше писал по этому коммутатору , сейчас гляну,
Вот выдержка: Опелевский Коммутатор состоит из нескольких составляющих, это усилитель сигнала индуктивного датчика, на него приходят два конца с датчика P и N, ,
Выводы по порядку начиная со стороны где их 4 ,-1-P, 2- N, 3- E, 4 -R, продолжение на стороне где их три 5 - "+", 6 - С, 7 - В.
их назначение следующее : p и n это точки подключения концов датчика , E - это вход коммутирующего каскада коммутатора, R - это выход усилителя датчика, он служит для ЭКУ опорным для впрыска и зажигания,относительно его положения ,в зависимости от разрежения во впускном коллекторе происходит задержка(то бишь опережение зажигания) импульса Е . Вывод "+" это подвод напряжения питания (с замка зажигания). Вывод "С" - к которому подключается коммутаторный вывод бобины. Вывод "В" для отключения управления опережением при начальной установке момента (например с помощью стробоскопа). Поскольку обычно у коммутаторов "летят" выходные транзисторы , я обычно отключаю катушку от родного коммутатора , подключаю её к коммутатору от 2108, а сигнал, который приходит на вывод "Е" отключаю и подаю на вход коммутатора 2108 (его 6 нога вход от ДХ). И остаток жизни машина успешно работает с этим коммутатором (Лучше венгерским). Опережение зажигания и опорный сигнал для впрыска от родной половинки , а тяжелую силовую работу выполняет коммутатор от 8-9 моделей ВАЗа.
Насчёт восстановления - да, это прошивка, без программатора это невозможно, так что нужен программатор, я бы мог это быстренько сделать , да переправка проблематична, если бы через проводников поезда Харьков -Екатеринбург. блин политики, настроили заборов и препон всяких!

Как вариант - обратиться куда-нибудь, где радиоаппаратуру ремонтируют (типа Орбита-сервис), у них должен быть программатор. Принести им микруху (а может и у них найдётся) и прошивку (с сайта) на дискете/флэшке.

Кстати, болезни старых блоков GM по наследству перешли к более современным мультекам, например X16SZR на Астрах и Вектрах. Вдобавок к отвратительному монтажу некоторые корпусные резисторы заменили на SMD и теперь к плохим пайкам прибавились "плавающие" некачественные сопротивления. Пайки хорошо "обновляются" паяльной станцией, а именно горячим воздухом.

Причиной неисправности были окисленные контакты на разъёме ЭБУ.
Всем большое спасибо за участие.
Персональное спасибо denkisan за
Ценную информацию.

Приятно людям помогать неприятно гогда не ценят, Вам еще на форуме Ukrainian Opel Club советовали почистить контакты ECU

ECU - Electronik control unit (Блок электронного управления)

почему обязательно "не ценят"?
Клиентам часто свойственно сомневаться или перестраховаться советами с "разных напрвлений".