Вынос РР(таблетка) к АКБ, провал эксперимента :)

Давно меня напрягала просадка напруги в сети после нагреве генератора - сначала я боролся с этим установкой нового РР на 14.5В, улучшение было видно только зимой после пуска минут 10 потом я озадачился поиском кожуха на жопу генератора чтобы защитить его от горячего воздуха от выпускного коллектора = купил поставил, появились некоторые улучшения, в том плане что при езде после пробке он быстрее хватал холодный воздух и остужался (тут надо сказать что лень мне было к кожуху лепить шланг и выводить его в место забора похолоднее, потому как я боялся что вся грязь попрет прямо в генератор а ему это не полезно ниразу).
Текущая ситуация при 0* в Москве - после пуска 14.4В, через 20 минут на работе 13.8В, при этом салонный вольтметр завышает на 0.1-0.2В относительно реалий.
Теперь я все же решился вынести РР из генератора как давно хотел, тем более начитавшись ГУРУ что неплохо бы его прицепить прямо к АКБ я купил длинные провода, новую таблетку самую дешевую ради щеток, выдрал родную таблетку на 14В из родного РР, понимая что 14В это мало, отрыл диод небольшой ну и спаял все это дело.
Вчера с горем пополам (еле открутил РР от гены, пришлось надвилем болт обтачивать ) установил я это дело на авту, но пока по временной схеме, т.е. не прикладывая таблетку к АКБ а просто бросив ее в тот район.
Завожу и тухну - свет моргает аки писец, двигатель рабоатет с пульсацией, напруга в сети 13.7В по салонному вольтметру, а в реале все 13.5В, думаю что за хрень - масса нормальная у РР, таблетка работала... Начинаю трогать таблетку и понимаю что греется она, но больше греется тот диодик что я впаял в цепь D+ таблетки, лана, вытаскиваю провод D+, свет становится ярче, двигатль начал работать ровно, в салоне 17В вот уж этого я не ожидал, думал таблетка просто отключится без питалова, а там по факту транзистор остался открытым, ну да ладно, пробую законтачить провод в обход диода - все получается, пульсации пропадают, двигло работает ровно но напруга меня не устраивает никак, потому как 13.5В по факту... А низкая она такая потому как таблетка греется хорошо.
В общем зря тока убил время на эти эксперименты, потому как толку 0 - либо нуна делать ей охлаждение, либо не знаю что...
Одно мне непонятно - почему диод мне не помог, а наоборот так сильно помешал - я его тестером смотрел, так он в одну сторону тока звонился и было на нем то ли 0.7, то ли 0.57В падение... я его выдрал из реле насоса, он там как защитный стоял, хоят мож это вообще стабилитром был (я их внешне не различаю), но вроде стабилитрон не звонится...
какой ток в цепи D+ таблетки? я мерил у меня плавало 300-500мА правда китайскому прибору слабо верю, это ж копейки по любому для диода...

Привет, Миша!

Честно говоря, чисто в цепи D+ таблетки не мерил. Да вроде там много быть и не должно - ток обмотки-то коммутируется на массу, а этот вывод питает схемку РР и служит измерительным
Диодик тебе попался, судя по всему, слаботочный, но 300-500мА держать должен-бы без сильного нагрева. На нём есть какая-нибудь маркировка?

Стабилитрон тоже звонится как диод в прямом направлении, а вот в обратном направлении будет открываться при напряжении стабилизации. Тестером не будет звониться симметричный (двуполярный) стабилитрон.

Единственно, что приходит на ум - что-то ты напутал с подключением таблетки, какая-то неадекватная реакция у системы получается
Таблетка сильно греться не должна - по идее в ней должен стоять полевой ключ с малым падением напряжения. Греться она будет с обычным биполярным транзистором в ключе - может у тебя такая? Хотя я Х.З., как есть в Бошевских таблетках на самом деле - информации не попадалось, да и не вдавался я в такие подробности до сей поры Хотя, в даташитах на м/схемы встроенных РР для генераторов (Delco и пр, давал я где-то на форуме ссылки недавно), в типовом включении в ключе стоят именно полевые ключи.
Да и я не думаю, что в тех-же Бошевских таблетках стоят обычные транзисторы - ведь собственная площадь теплоотвода у таблетки слишком мала, теплоотвода на корпус генератора нету, и в тяжёлых условиях (летом в пробке с включёнными потребителями хотя-бы на половину мощности генератора) эти таблетки плавились-бы "только в путь", однако такого не наблюдается.

Вот теперь и меня озадачил - надо будет сегодня из гаража припереть домой таблеток разных и на выходные заняться замерами падений напряжений, токов и как греются

Зы. Кста, при экспериментировании дешевле "выносить" восьмёрочные таблетки;-)
Не помню где и кто говорил, что он (на тазике, да не суть) по тем-же термосоображениям и удобству замены поставил "вынесенную" таблетку, и речи про сильный нагрев и другие баги не было. Да и ещё где-то попадались упоминания аналогичных решений при выходе из строя РР в редких генераторах...
Так-что должно-бы работать, весомых причин для невозможности не вижу, надо копать.

Привет,
ну ошибится в подключении я не мог, это все равно что запутаться в 3-х проводах

да и без диода то все работает - т.е. проблема в нем...
Если честно что на нем написано - ХЗ, я не запоминал, а тупо поставил, хотя уже понял свою ошибку
Ща на работе стрельнул у дядек 2 диода, 2Д213А, диод похож на большую толстую таблетку, он на 10А, вот думаю его поставить, хотя в инете написано что нуна на 5А, в общем бум экспериментировать...

про таблетку от восьмерок это да, щас мона любые российские щетки покупаить и таблетку ставИть, но я покупл то РР именно из-за щеток, потому как родные сломал, уронив
Кстати, вскрыл я таблетку от MEILY и припух, там блин 10-12 деталек всего и основа большой транзистор который прикреплен к металлическому дну таблетки и по сути является теплоотводом...

По поводу нагрева - по идее я могу держать таблетку даже когда включены все потребители и идет разряд АКБ, т.е. гена трудится на 100% но суть то выноса была именно в термокомпенсации, чтобы таблетка знала температуру ОС и регулировала напругу по этому показателю, а так просто это не получится, без охлаждения, пусть она даже 10Вт выделяет, все равно все исказится

Кстати, тут мне идея в голову пришла - везде написано что диод подключается сразу с доп.диодов на таблетку, т.е. через него и питалово щеток идет, а у меня то по другому, я тока информационный вход через него пустил, может это влияет на пульсации?

Тут чем больше - тем лучше.

Крепить через термопроводный изолятор на металлическую пластину и прикладывать эту конструкцию к АКБ Или аналогично крепить на какую-то кузовную деталь с подходящим (сходным аккуму) тепловым режимом, я вроде про это упоминал в переписке.

Зы. Кста, Мановар с Авто.ру может быть прав, и происходит ВЧ возбуждение системы: если и с новым диодом повторится, то поэкспериментировать керамическими кондёрами зашунтировать на ножках РР, и параллельно диоду.

Пульсации из-за тока через диод более вероятны при включении его перед таблеткой и обмоткой, при включении только на таблетку они должны быть меньше.

Блин, про ВЧ не понимаю, т.е. физики не знаю, ну да ладно, мы по простому, по деревенски - если неполучится то бум мудрить дальше

про пластину помню, тока пока что не придумал как и что
ну и как я понял у таблетки больше греется подложка, откуда ноги растут, а крышка ее нагревается уже от подложки...

Буду дальше ковырять, мож и выйдет каменный цветок )))

Недавно Ford Transit был с проблемой "генератор новый, зарядки мало, свет тускнеет на глазах..."
Проверяю напряжение - больше 13,5 не бывает, а ток всего ампера 3 при всем выключенном (на заведенном без фар и прочего). Все стандартно - от генератора к стартеру, а оттуда уже по стартерному проводу к аккумуляторам (их там два!).
Потерь по цепи "плюс" и "минус" тоже не ахти, не столько, чтоб к 13,5 имеющимся добавить! Вешаю от "+" генератора провод квадратов на 6 к АКБ минуя стартер = теперь многое меняется!! По стартерному проводу около 0,8 ампера к АКБ бежит, а по новому проводу = 12 ампер!!! Причем напряжение стабильно 14 -14,2!! Включаем потребителей - ток генератора возрастает до 30, напряжение 14 вольт.
Провод АКБ-Стартер снимаю и ремонтирую наконечники: один перепаиваю полностью, второй просто пропаиваю, предварительно обжав. Ставлю всё на место: по стартерному проводу к АКБ ток бежит 12 ампер (при всем выключенном, а по новому-дополнительному около 0,2 ампера.
Вссё! ничего никуда не выносим! и генератор к компьютеру не нужно подсоеднять или CAN строить. Всего нужен тестер! ну и ампер-клещи, конечно, сильно помогли!

а почему все время зксперементируете с таблетками? не лучше взять реле регулятор,который вписывается в то место по размерам где его хочешь установить? дело в том что напряжение зарядки в реле регуляторах можно отъюстировать на любое,путем замены сопротивления в цепи стабилитрона. диод ставить не желательно(думаю ты его ставишь перед таблекой) во первых нагромождение ,а во-вторых это не принесет улучшения в устранении нагрева,потому-что ты увеличишь зарядку ровно на падение напряжения диода. еще надо учесть состояние генератора и аккомулятора. родную интегралку используешь как щеткодержатель.есть регуляторы и на 3 положения впрочем вы и сами знаете,просто подал идею как еще вариант.регулятор брать(раз присутствуетD+)с регулируемым минусом

мне кажется диод нужно вешать не на +Д
а на провод идущий от диодного моста к РР
чтоб РР видел меньше чем в натуре и завышал...

то что D+ стоит в измерительной цепи не совсем согласен. зто вывод + с допольнительных диодов питающих реле напряжения.первоначальное возбуждение через контрольную лампу. не всегда (худший вариант) напряжение на D+ и на акб совпадают по значению.

Я на эту тему с полгода назад тоже всех спрашивал о пульсациях , а потом логически поразмыслив пришёл к выводу, что компаратор сравнивающий опорное напряжение с фактическим устройство быстродействующее , обычно в районе 5-20 мгц частота единичного усиления, а диод который ты вставляешь в эту цепочку элемент нелинейный, и при 100 ма падает почти 0,5 вольта и при 3 амперах не намного больше - 0,65вольта, вот и получается что на диоде складывается потребляемый РН ток , а он широтно модулированный в зависимости от нагрузки, а всё это просчитать и описать весьма трудно, здесь возможы самые неожиданные совпадения. А нагрев таблетки вполне объяснимое явление, РН с пластиковым корпусом часто в качестве регулирующего ключа имеют или КТ 837 или КТ829 не помню точно, а у них падение не более 2,5 вольта по ТУ .Реально конечно меньше, но ведь в генераторе идёт приличный обдув, ни разу не получалось посмотреть осцилку сигнала на роторе, не поленитесь гляньте, очень многое прояснится!

Не ясно откуда идет + на щетку. Я понял так, что с АКБ или 15го,а питание таблетки через диод на контролирующий электрод. В таком случае работать правильно не будет, так-как исключается сопротивление и индуктивность ротора между управляющим и контролирующим. Обе щетки должны быть соединены с таблеткой, а диод ставится от +D или + АКБ к + таблетки. Но во втором случае, сразу после включения зажигания на ротор идет максимальный ток порядка 4,5 А. Максимально намагничивается ротор и значительно мешает прокрутке двигателя стартером. Диод КД 213 конечно подойдет. Таблетки, хоть наши хоть не наши, встречались двух видов, интегральная, где голый кристалл прямо на подложке и небольшая плата с бескорпусными элементами, полевик там или нет сказать трудно, или обычный биполярный транзистор КТ837 - 839 или им подобный, и так-же плата ,но с корпусными элементами. В них обычно сгорает маленький транзистор КТ 315 - 3102. Во времена дефицита приходилось и их ремонтировать. Для повышения напряжения достаточно одного диода, который можно шунтировать тумблером зима - лето прямо на корпусе гены.
Все эти шаманские танцы с бубном на долговечность АКБ мало повлияют, если аккумуляторы говно. Нет больше таких которые по семь лет служили при вибрационных РР.
Полностью согласен с Петровичем, могу только добавить, не ставьте шайбы на выводы 30 гены и стартера, при окислении они значительно повышают переходное сопротивление, а перед затяжкой смажте клеммы ШРБ или литолом, дольше не окислятся. А сплетни о несовершенстве РН и якобы по их вине малом сроке службы АКБ на руку только Акумуляторной компании.
А для потребителя, что сэкономишь на аккумуляторе, то потеряешь на попытках создать или приобрести "совершенный РН", а может и еще больше.

Люди, я не мог ошибиться с подключением, ишо раз повторяю

Смотрим на рисунок - в точке В я поставил диод, так что все прально

http://izh.2126.ru/forum/index.php?action=...2.0;attach=2814

ща полазил по инету и решил больше не страдать фигней, а вкрячить 3-х уровневый, завтра на него гляну в магазине и воткну... сразу же станет понятно что падение напруги не от проводов а реально от таблетки, просто я езжу уже 2 года с вольтметром в салоне и точно знаю что просадка задается нагретой тАблеткой, да чего там, вот читайте про открытый/закрытый капот, давным давно тестил http://wwwboards.auto.ru/electric/21716.html
все и так ясно.

АКБ у меня нормальный, тот Hoppecke я конечно как лох покупал ниче даже не зная про дату производства, а новый MUTLU купил, ему 6 мес. было при покупке http://wwwboards.auto.ru/accumulator/37423.html

А вот тут уважаемый ППЯ не прав, Регулятор напряжения Я212 вроде так он обозначается (таблетка, для всех нынешних генераторов для ВАЗов) довольно совершенное и стабильное изделие, но не без брака конечно. При проверке работает прекрасно, 14,2 как в аптеке, а прогрей движок и оно съезжает до 13, 7-13,9 вольта, зимой такой генератор даже при больших пробегах нормальную зарядку не обеспечит! И это никакие не сплетни, а реальная ситуация, выход один - обогревать АКБ до температуры плюс 30 градусов, или морозить таблетку до температуры АКБ. Но ведь это нереально! Это у соток ауди АКБ в салоне, но зимой под сиденьем редко когда прогревается до плюсовых температур. Наш сервис как раз и является дочерним при аккумуляторной компании, но одно дело разводить клиента, совсем другое- решать его проблемы конструктивно. И еще к таблеткам возвращаясь, невозможно разделить точку питания щётки и точку измерения опорного, это сделано внутри чипа, так что не стоит заморочиваться. А вот ТОРН это весьма разумное решение, правда один энтузиаст не сможет пробиться к потребителю.
А запасы АКБ созданные компанией перед морозами всё равно разлетаются как горячие пирожки! Даже самые дорогие импортные, Если в ваших краях морозов не бывает,это не значит что проблемы не существует.
Извиняюсь за резкость, просто эта проблема в морозы достала! И говорить клиенту, что всё нормально, когда напряжение сети 13,7 при горячем движке, просто язык не поворачивается, а что предпринять, однозначного совета нет!
Прихожу к выводу надо заняться собственной разработкой совершенного РНа, который действительно решил бы проблемы электропитания в нашей морозной стороне.

Недавно смотрел на 2108 с Я212 - насколько помню, практически чистый меандр. Уровни не помню, но нижний точно не 2,5В, а менее 1В. При случае замерю/сниму осцилку - на 08 генераторе это просто: коммутируемый вывод обмотки соединён с корпусом интегралки и легкодоступен (если корпус не пластиковый).

Как простейший вариант - доработка шестёрочного выносного РР: установка в него подстроечного резистора для регулирования желаемого напряжения заряда (первый раз сделал это лет 15 назад, когда у меня на горбатом зазике ещё родной двиг/генератор стоял, и на всех последующих своих авто так переделывал ), и вынос из него термокомпенсирующего элемента, скажем, на плюсовую клемму АКБ (пока в проекте, руки не доходят).

И я про то-же, нужно выпускать качественные аккумуляторы, вот это и будет конструктивно. Когда-то ведь они служили в разы дольше и при самых несовершенных вибрационных реле регуляторах.

А если бы делали лучше, так и со сбытом могли бы возникнуть проблемы. Но упаси бог, я не обвиняю именно вашу компанию, это глобальная проблема.

Это изделие одно из многих и не самое лучшее. Что мешает поднять напряжение до 14,5В, после прогрева оно и будет 14,2 и такие РН уже выпускаются.

Почему-же, ведь ток ротора управляется минусом? И чипа никакого в нем нет, обыкновенный стабильтрон.

От вас до нас по дороге 800км, а по прямой км 500 будет почти строго на север.