карбюратор 2108

Начинать всё с начала Т.е. с исправности "железа" двига и заканчивая настройкой питания/зажигания.

Я не доверяю "осчучениям". Картошку на рынке покупаю не осчучениями а при помощи весов.

Еще из личного опыта по теме провала. Часто выходит из сторя эл. клапан хх. Продается он в комплекте с жиклером хх. Чаще всего при замене не обращат внимание на маркировку этого жиклера, да часто жиклер не лучшего качества - опилки, заусеницы, калибровка. Конечно его вкручивают как есть. Если обращали внимание, что маркировка от 38 до 43 через единицу. В других моделях такого нет. Можно попробовать установить больший диаметр. Т.е в чем смысл. При испытании переходная система первой камеры (при трогании) в идеале при 10 % отк др засл должна показать 0,95-1,00 (стехеометр), выход на ср нагр (установившийся режим - начало) 20% - 1,12-1,15.(конечно данные без учета кол-ва топлива, подаваемое уск насосом) Чем меньше диаметр жхх тем соответстввенно смесь беднее и топлива вместе с уск насосом не хватает. Диаметр жхх больший дает примерно 0,05-0,07 богаче (10% - 0,80-0,85). Этого вполне хватает, чтобы избавиться от провала.
При разборке еще часто теряют уплотнительное кольцо топливного канала хх. Последствием этого может быть вообще отсутствие хх. Для надежности под колечко можно подкладывать вырезанное из прокладки кольцо.
Наиболее частые причины провала из практики все таже переходная система первой камеры. На 10 % отк засл ТВС выходит до 1,40 - 1,50 - конечно будет провал! Причина - грязь.Это примерно процентов 70 всех карбов, что мне пришлось ремонтировать. Честно скажу - очистить каналы не так просто - бывает доводит до исступления . Для чистки смешиваю все, что можно - Винс, ВД, ацетон. Комресором на 10 атм продуваю в обратном направлении прохождения смеси по каналам. Добиваюсь указанных параметров и все готово. Все сказанное при условии исправной сис зажигания, отсутствии подсосов воздуха , компрессии, и т.д.

Я попробовал в выходные в 2108 загнуть "гусак" в первую камеру, с потеплением +Т дома не сидится. Машина стала слегка детонировать на холостых (почти не заметно), но "тянуть" стала лучше. Значить есть правда в рассуждении napoxoqа!?

Еще вопрос для знатоков карбюраторв. Т,к, мы живем вдали от городской цивилизации и без хороших-зарекомендованных сервисов, приходится доходить своими "ногами" Снять придеться винт холостого хода с отверстием по длине и вкрутить заводской, но как потом настроить(на сколько оборотов он должен быть примерно выкручен) и на эл.клапане жиклер придеться ставить с наибольшим диаметром? Как по работе движка настроить (п р и м е р н о) карбюратор?

Однако настраивать по колличеству оборотов винта занятие нереальное. Конечно настроить по людски можно только с газоанализатором. Но раз-уж возможности нет , поступаешь так:
1) Закручиваешь топливный винт до упора а потом выкручиваешь его оборотов на пять-шесть.
2) Закручиваешь ещё на пару оборотов от того что было пластмассовый винт количесва.
3) Заводишь машину, при этом холостые по идее должны быть изрядно завышены, если нет то добиваешься этого откручиванием топливного винта и закручиванием (он при этом открывает дроссельную заслонку) пластмассового.
4) Снимаешь с тромблёра вакуумный шланг, суёшь его в рот и затыкаешь языком,(можешь его перед этим помыть или купить новый, всё-равно техническая грязь не вредная). Теперь начинаешь ОТКРУЧИВАТЬ пластмассовый винт (при этом обороты двигателя должны снижаться) пока в трубке (шланге) не прекратиться разряжение. Дело в том что это разряжение должно появляться только при нажатии на педаль газа, для того что-бы вакуумный регулятор тромблёра дол первоначальное опережение зажигания пока ещё не раскрутилась центробежка. Соответственно есливакуум будет присутствовать в шланге на холостых, то и вакуум корректор будет уже сработавшим и при нажатии на газ ничего уже не добавит. Так-что пластмассовый винт не должен быть вкручен при окончательной регулировке более той величины на которой в шланге на тромблёр появляеться вакуум.
5) После того как количественным винтом перекрыл вакуум в шланжике, начинаешь потихоньку придушивать топливный винт. По сути я пытаюсь адаптировать под твою ситуацию старый способ колхозных карбюраторщиков. Рекомендовалось колличественным винтом добавить к холостым лишних две сотни оборотов в минуту, после придушить мотор винтом качества пока он не начнёт трястись от обеднения смеси, чуть чуть вернуть топливный винт чтоб мотор не трясся и убрать лишние обороты ХХ винтом колличества на место. Тоесть реально тебе нужно сделать то-же самое с той поправкой что регулировать нужно учитывая вакуумные заморочки которых раньше на тромблёрах небыло.

И вот ещё. Холостой ход никак не зависит от насоса ускорителя, поэтому если есть какая-то детонация, или неровность работы, выясняй причину. Свечки проверь или замени. провода высоковольтные прозвони. Опять-же проверь: сейчас у тебя на холостых в этот шланжик язык по уши не засасывает? Правильно-ли стоит зажигание?

Перед тем как я полезу в карбюратор настроить по твоему совету, о котором в деревни не слышали, поясни на счет зажигания: 1. Почему-то, если выставить по меткам зажигание(2108)-авто тупое. Пришлось на зуб ремень передвинуть.2. На маховике нет никакой метки (хоть в микроскоп смотри) Наверно первый хозяин делал ремонт движка за моей деревней???

1) У нас погрешности в изготовлении запчастей весьма изрядные. И если присмотреться то вряд-ли у тебя ремень ровно на зуб, вперёд. Скорее на пол-зуба или две трети. Ну что с них взять если по Тольятьтинским нормам даже центробежка на тромблёре имеет допуск + - два градуса? Четыре градуса коридор!!! При этом один градус неверного опережения это 5% РАСХОДА ТОПЛИВА. Как тебе нормы? Так-что ремешок на зубчик вперёд это нормальная практика в настройке зубила, просто прими это как данность.
2) Метка на маховике может быть просто заштукатурена, и пока с металлической щёткой не пройдёшься не увидишь. Лично я с поиском метку по маховику не гемороюсь. Есть такая прикольная приблуда с микрометром, чтоб на мотоциклах момент зажигания выстанавливать, так вот с помощю неё замечательно отыскиваеться истинная ВМТ на восьмиклапанной зубилке. Нету такой приблуды обходись отвёрточкой в свечном колодце, тока придерживай её вертикально когда коленвал крутишь, ато зажмёшь поршнем и покоцаешь чёньть лишнее. И если есть желание побаловаться со стробоскопом, начетри себе меточку мелом.

Еще вопрос: Как будет вести себя газовое оборудование по экономии, и прочими провалами при резком нажатии на гашетку, что лучше отечественная установка за 4000 т.р или импортная за 8000т.р?

Газовое всегда маленько слабее и изрядно тупее, а резких перегазовок оно вообще не любит, просто у него достаточно большая инэрция, оно медленновато реагирует на условия езды. Представляешь: Нажимаешь ты резко на газЮ в карбюраторе разряжение, воздух туда пошёл, а газ редуктор выдать ещё не успел. В это время у тебя получаеться обеднённая ВЗРЫВОопасная смесь, хлопок в карбюратор, лёгкий провал и едешь дальше. Вот только после этих хлопков карбюратор раздует, его геометрия нарушиться, прокладки повышибает, и об нормальной езде на бензине ты можешь забыть. По самому оборудованию я не спец, так-что про качество аппаратуры ничего не скажу.

Возможно, и делал. И при этом маховик перевернули на 180 гадусов. Попробуй подключить стробоскоп не на 1(4) цилиндр, а на 2(3).

Возможно, и делал. И при этом маховик перевернули на 180 гадусов. Попробуй подключить стробоскоп не на 1(4) цилиндр, а на 2(3).

Из-за этого детонация может быть легкая? Свечи, провода- новые.?

Нет. Возможна только вибрация и/или более "жёсткая" работа двига из-за нарушения балансировки пары коленвал/маховик.

Вот ответ