Проверка лямбды.

Подцепил тестер к датчику, машина холодная температура -10. Показание с датчика 120 мв., завёл показания в течение 2 мин. выросли до 850 мв. и минут через пять по мере прогрева начали скакать от - 50 мв до + 700 мв. Датчик в помойку я так понял?

Выводы по составу смеси сделай сам.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 93 )
 ____________________.doc

Я только не пойму, почему при диагнистике программой выдаёт 50-750 мв.

Выдно тебе придётся поучится, ка должен работать лямбда зонд. Поищи в нете- этих тем навалом.
Прсто пока не научишся, не наделай глупостей и не выкинь свой, рабочий зонд.

Не понятно, что за авто? Причина проверки ДК?

Теория без практики слепа. Я только что слез с механического впрыска, по нему я собаку съел, а этот новый, пока осваиваю. Если бы рядом стоял заведомо исправный датчик, то на методе сравнения я конечно бы выявил неисправность, а тут собственно и нормального диагностического оборудования нет. Машина Opel Astra 2000 год, мотор 1.2, проблема в расходе бензина. Время впрыска на хх 4 мс., но уже начиная с 1000 оборотов оно падает до 3 мс, т.е. каким и должно быть и лямбда начинает живее отрабатывать. Вот у меня получается что он на хх не очень корректно отрабатывает смесь.

На Астрах с этими моторами, многие на расход жалуется. Мотор, 1,2 литра, слишком маломошний для веса машини. Вот и приходится педаль в пол топить, чтоб машину разогнать. От сюда и расход.
А по лямбде- во первых она так и должна переключатся. Во вторих, кроме показаний лямбды, в дате есть ещо параметри топливной корекции. Вот их в первую очередь надо смотреть, чтоб понять, как работает мотор.
И ещо напиши код двыгателя.Он с одним зондом, или уже с 2-мя?

Так на КЕ-Jet ЛЗ тоже встречаются - разве не сталкивался?

С одним ЛЗ, или с двумя?

Это именно "минус" 50мВ? Массовый щуп вольтметра подсоединялся в колодке ЛЗ (сигнальной массе датчика), или к другому месту (двиг,АКБ, кузов)? Если в колодке (падения напруги на силовых массах не влияли), то тогда скорее труп, чем жив - в "минус" показания уходить не должны. Да и верх (750мВ) маловато будет - мозги могут считать смесь бедноватой и обогащать.
А на оборотах ЛЗ нагревается ОГ сильнее,и начинает генерить напряжение побольше.

Код мотора X12XE т.е. один зонд, а Вы не подскажите по нескольким параметрам. O2 Loop integrator - 124 Steps и Enginу load signal 1,7 ms. И что за топливная коррекция, как она в проге может обзываться и в чём мерится.

Так там проще всё, винтом лопаты крути пока ток в 0 не уйдёт, потом CO померил и всё ок.

С одним

именно -50 и непосредственно на двух проводах датчика, я просто не пойму почему такая разница программы и тестера, может система фронты зарезает.

Это сообщение отредактировал Vadik2 - 23.02.2007 - 10:19

Эт понятно. А как исправность ЛЗ определял? Шевелится/не шевелится?

Ну, мозги вряд-ли обучены отрицательному напряжению на ЛЗ (такого быть не должно), вот прога и кажет только "плюс". Но если на работающем двиге "-" даёт - в морг его.

Ребят, а такой вопрос - я же бес проблем могу поставить датчик от ТАЗ 2110 Bosch 0258005247, а то родной под сотню долларов, а универсальный NGK мне не понравился, как то на одну ставил.

Это сообщение отредактировал Vadik2 - 23.02.2007 - 18:51

Почему Bosch 0 258 005 247? Он ведь вроде для установки вторым, после ката, идёт
Ставь распространённый 0 258 005 133, он должен подойти: по Бошу и родной Астровский (0 258 005 007), и ВАЗовский (0 258 005 133) равноценно заменимы универсальным 0 258 005 505.
Единственная возможная засада, при замене одного циркониевого на другой - это сопротивление подогревателя, при его сильном отличии ЭБУ будет "ругаться". У родного ЛЗ подогреватель 1,9Ом, у 133-го - 2-2,5Ом, поэтому проблем быть не должно - разница не велика.

Да Bosch 0 258 005 247 у меня под боком просто продаётся, на нём ещё Евро 3 написано, а разве передний задний отличаются по параметрам, просто этот четырёх проводной как мне и нужен.

А 133-их не продаётся? Странно... ИМХО,они самые распространённые и доступные.

Ну да, в Евро-3 он ставится вторым, а первым 133-ий.

По внешнему виду колпачка - точно различаются:

(у верхнего, 247-го, в торце колпачка (слева) отверствие)
А от колпачка и зависимость параметров бывает.

Честно говоря, сейчас долго курил поиск, но так и не понял их глобальных отличий по характеристикам, кроме разъёмов (что в нашем случае не важно)
Те, что мне доводилось заменять - успешно ставил 133-е, 247-е не пробовал (и даже не обращал внимания, есть-ли они в магазине).

Они все 4-х проводные (обсуждаемые).