Никогда не поздно, Встретил новь! полом в стартере

Тогда был бы плавающий дефект - а тут абсолютно всегда - чем лучше прогрета машина (дольше едешь) - тем хуже при заводке крутит. Причем поведение аналоговое, а не скачкообразное - если проехать 20 минут - крутит чуть хуже, а если час - то например заглушив перед переездом можно было вообще потом не завестись. По этому мой отец боялся переездов, когда на ней ездил

Потом, если бы щетка периодически подвисала или еще каким образом нарушался сильноточный контакт - остались бы следы нагрева и искрения - а стартер внутри выглядел почти как новый - не было никаких следов плохого контакта где-либо, ни коррозии, ни сильных следов пыли от износа щеток, косички к щеткам целые, рабочая поверхность коллектора и щеток отличная, между ламелями никаких следов зарастания или замыкания нет. Обмотка якоря без видимых следов замыкания, коллектор пропаян на отлично - в общем, придраться тогда было абсолютно не к чему.

Напряжение следует проверять непосредственно между входом в стартер, после реле и болтиком М4 нижнем на задней крышке стартера,через него проходит весь ток с минусовых щеток. Затем на самой крышке, дальше на алюминиевом основании, между ним и блоком часто теряется напряжение, без видимых следов подгара и чем горячей движек, тем больше. Ну и дальше по всем "массам" и введенное сопротивление найдется. А между минусом АКБ и входом в стартер, можно проверить только потери в плюсовом проводе и на контактах реле. Если потребляемый ток не увеличивается, значит непременно где-то есть сопротивление и по минусовой ветви оно наиболее вероятно. На одном дизельном Ниссане никакие ухищрения не помогали, пропадал контакт между задней крышкой и корпусом. Пришлось приварить стальную шинку М образно согнутую, чтобы была возможность снимать крышку и проблема снялась.