Вопрос по генератору

Обнаружил, что на хх (800 об/мин) при включении фар снижается напряжение на клеммах аккума с 14В сначала до 13.2В, а потом за несколько минут сползает до 12.7В и дальше не меняется. Лампа не горит, зарядка видимо есть.

Машина SUZUKI VITARA 91г.

Нормальна ли такая ситуация, или есть неисправность генератора?

возможно и банальное- не натянут ремень. Или потери от г-ра до АКБ

А какова номинальная токоотдача самого генератора? Может он просто слабоватый и не вытягивает фары на ХХ... Кста, а какой мощности лампы в фарах? Фары только штатные, или ещё и противотуманки какие при этом включаются?

Обычно на ХХ генератор отдаёт от 30 до 40% паспортного тока, измеряй клещами, и если больше 30-40 ампер, то картина понятна, хотя большинство генераторов японских фирм начинают просаживаться при оборотах менее 600, а >800 обычно не так сильно. Ну и в первую очередь ремешок и падения проверяй, как уже отметили выше. Удачи!

Значит, как я понял, всё-таки должен генератор 55А на хх вытаскивать штатные фары (только ближний свет и габариты) и держать около 14 В, но никак не 12.7В?

Из приборов только тестер, амперметра нету .

Немножко уточню - у генератора полетел регулятор, однажды зимой после ремонта недокрутил плюсовую клемму и она, похоже, попортила регулятор - бывали перезарядки 15.5В, потом в нём связь L и D+ пропала и зарядка вообще исчезла, лампа не горела и встал на дороге с разряженным аккумом.

Сейчас присобачил внешний регулятор-таблетку от Audi на 14.5В по вазовской схеме. Всё работает практически идеально, кроме описанного режима.

Родной регулятор в мицубисевском генераторе хитрее - у него разъём с L и IG контактами.

Потери в проводах попробую посмотреть. Не совсем понятно только, почему лампа на показывает отсутствие зарядки, если генератор не выдаёт нужный ток. Даже не тлеет. И другие потребители вроде работают, только напряжение становится ещё ниже - 12.5 и т.д.

Может всё-таки регулятор так настроен, и просто без генератора на аккуме было бы низкое напряжение - 10-11В при включении потребителей, а с генератором 12.7В?

И как можно улучшить работу генератора с потребителями на хх, нет ли способов?

Вот о том, что РН неродной и надо было сказать сразу, схемотехника боша и ND , Митсубиси и Hitachi совершенно отлична, Возбуждённый в самом начале генератор с Бошевским РН будетработать до момента пока напряжение с доп диодов не "провалится" ниже батареи, а японские РНы получают питание и реферрентное напряжения отдельно, причём возбуждение подаётся через предохранитель через контакт ЗЗ. А это большая разница, ладно ещё не девяточный РН приколхозили, он при прогреве корпуса заваливает выход генератора на 0,2-0,4 вольта. Бошевские всё-ж получше держатся. Подавая и реферрентное (напряжение, по которому и регулируется выход) и питающее цепь возбуждения на один вывод регулятора мы и получаем такую картину.

Нет это не так, немцы не глупее японцев. С бошевским РН такого поведения быть не должно. При напряжении ниже срабатывания РН переход транзистора полностью открыт и в таком случае нет разницы окуда брать контролируемое напряжение. Выше говорили: ремень, просадка по плюсу, по минусу, диод. Могут быть сильно изношены контактные кольца( до пролысин) В таком случае обмотка питается импульсом и на малой частоте не хватает тока возбуждения. Вытягивает ли генератор свой номинальный ток при больших оборотах, это тоже пока не известно. Качественый "лямень" сейчас на пивные банки перевели, а тот , что остался на генераторы, окисляется жутко. Часто бывает большое сопротивление между мостом и задней крышкой генератора, а также между задней и передней крышкой, через которую и соединен генератор с массой, если нет дополнительного провода.

А если чуть (на 100-200) прибавить оборотов - напруга поднимается? И не забывай, что кроме "видимых" потребителей (фары, габариты), есть ещё и "не видимые" - система зажигания/впрыска, подогрев коллектора возможен, а это ещё + 5-20А, а ещё и подразряженный аккум "тянет", что ген в 55А уже не сможет вытянуть на ХХ.

Дык зарядка то не отсутствует, просто отдачи гена в данной ситуации не хватает для положительного балланса в сети.

Если все контакты/соединения как в проводке, так и в самом гене, исправны, и ген исправен, то способ увеличить его отдачу на ХХ - увеличить его обороты: либо поднятием оборотов ХХ, либо изменением соотношения шкивов привода гены.
А ещё лучше - заменить ген на 80-100 амперный, и забыть о "голодании" аккума на ХХ.

Спасибо, много полезной информации.

Поднимается, но несильно, 14В появляется только в районе 1500об/мин.

Подумывал купить новенький вазовский на 80А и прикрепить помощнее, но это чуть сложнее выносного регулятора .

Не, сделано в Японии для Канады, а не в Китае для России . Материалы вечные, кольца сверкают, щётки новые. Всё промерял, обмотки, каждый диод глянул (всё распаивал) - никакого криминала. Поэтому и решил поколхозить + регулятор легко сменить теперь стало.

Зимой был два раза глюк на одном и том же месте - после длинной скоростной прямой сбрасывались обороты и машинка вдруг переставала слушаться газа и двигалась рывками. Доезжал до места, постоял, газовал на хх - всё ок. Вечером обратно и всё ок.

Но во второй раз после этого пропала зарядка (между L и D+ был обрыв, видимо там диод сгорел), поэтому думаю на регулятор, похоже генератор разгонялся. Лампа не горела, вольтметра не было, встал на дороге с разряженным аккумом.

Так вот, вопрос - могло это быть из-за разгона генератора и не ослаб ли он после этого? И какая защита есть у машин от разгона генератора - ЭБУ закрывает форсунки или коммутатор защищается?

Из странностей был тёмный налёт на одном кольце, типа подгорания, наверно по ротору ток прошёл приличный.

Всё почистил до блеска мелкой шкуркой. Горелым не пахнут обмотки. Вроде работает на всех режимах идеально, но вот на хх слабеет, хотя на свежей девятке посмотрели этот режим - падает до 13.2В и стоит. А у меня потихоньку уменьшается. Не пойму почему, кстати, что это там может медленно меняться?

Готов биться об заклад, что японцы умнее, у них РН никогда не питается с доп диодов пульсирующим напряжением , а только нормальным "гладким" с батарейки, а это при низких оборотах две большие разницы, как говорят в Одессе. Если вы смотрели схемы немецких радиоприёмников и японских, то должны знать, что при значительно лучших параметрах японская техника содержит значительно меньше компонентов. Я в этом убеждаюсь уже лет 40-45, Поставьте родной РН и проблема исчезнет, но наша творческая мысль не допускает платить такие деньги за оригинальные запчасти, можно купить заменители от Транспо, Юнипоинта, или других производителей комплектующих для генераторов всех мировых производителей.

Ну с покупкой родных запчастей понятно - это хорошо. Уважаю и немцев, и японцев, и америкосов, тем более, что списывают сейчас все друг у друга .

Проблемы особой нет, поэтому пока и так езжу, просто интересно было, не в генераторе ли дело. Есть ещё версия, что регулятор HUGO, made in Germany - турецкий . С ними сказали часто такое бывает. Посоветовали бу оригинал попробовать.

А вот про разгон генератора никто не в курсе - выше описал два странных глюка? Как на него машины реагируют?

Попробуй для начала напрямую от АКБ обмотку возбуждения запитать на ХХ, и посмотреть разницу с отдачей гена через РР.

Возможно, контактные кольца имеют небольшое биение, а вдобавок мож и пружинки щёток ослабли - вот при больших оборотах ротора щётки и начинают "подвисать", теряя контакт, в результате - подгорание, снижение отдачи гена, а отсюда - посадка АКБ и троение двига из за недостатка напруги, а на мЕньших оборотах щётки не подвисают, и зарядка есть, акк подзаряжается. Так же, подвисание щёток может способствовать выходу из строя РР (из за возникновения дуги при отрыве щётки от кольца).
Честно говоря, не представляю, как генератор может "ослабнуть" после работы на больших оборотах
"Защиты генератора от разгона" не существует как таковой, а есть ограничители оборотов двигателя - в ЭБУ, коммутаторе, грузик на бегунке, в зависимости от системы и производителя. Да и стоковый двигатель трудно раскрутить больше тысяч 7 даже без отсечки, а уж тем более при движении, а производители всё таки рассчитывают/учитывают максимальные обороты двига/генера и соотношения их передачи, так что "перекрутить" генератор до фатальных для него последствий вряд ли получится.

Значит, на девятке при этом напряжении/нагрузке получается балланс, а у тебя отдачи гены не хватает, и энергия берётся из аккума, и, естественно, по мере разряда АКб, напряжение начинает снижаться - вот и плавное уменьшение напруги.

И я того же мнения.

Генератор имеет самоограничение по току: при увеличении частоты увеличивается реактивное сопротивление обмотки и ток останавливается на определенном значении, зависящем от сечения провода и количества витков, поэтому увеличением оборотов перегрузить генератор невозможно. Заменив шкивок на меньший диаметр, обороты генератора увеличатся на холостом ходу, а стало быть и отдаваемый ток.

Ну, во-первых, и японцы до сих пор выпускают гены с доп диодами, а во-вторых, целесообразность "гладкого" тока не всегда оправдана. Лампочку (накаливания) на кухне можно питать хоть переменным, хоть постоянным током и на освещение это ни как не влияет, а в киноаппарате для считывания световой фонограммы постоянный ток необходим. Никакой кардинальной разницы между японцами и немцами не замечено: что тот, что другой, пока исправны, справляются с зарядкой АКБ одинаково - зависит только от мощности. А вот ремонт японца довольно неприятен, у большинства новых моделей при любой разборке ломаются щетки: задний подшипник по диаметру больше контактных колец или щель между подшипником и кольцами больше толщины щеток, а щетки при разборке поднять невозможно. Передний подшипник не имеет снимаемой опоры - просто заклепан. При разборке наклеп сламывается и повторно очень трудно закрепить подшипник (конечно лучше купить фирменый, собраный узел, но стоит он с половину генератора и времени на его поиск и доставку нужно много). У многих япошек для замены РН необходима полная разборка, у немцев для этого и генератор снимать не надо. Явная тенденция к исключению ремонта - продать новый генератор выгодней. Ремонт заменой агрегатов давно проповедуется и выгоден производителю. А мы все чиним и чиним, даже то, что починить невозможно. Вот производитель и старается ввести усложнения с целью неремонтопригодности агрегата и японцы в этом деле впереди. В аккумуляторном производстве уже добились полной неремонтопригодности. Раньше и АКБ ремонтировали, и пластины к ним в запчасти выпускались, и отработаный свинец собирался, а теперь АКБ неразборный, из-за одной банки в речку( недавно по ТВ проскочила такая реклама, но видимо кто-то заметил и ее быстренько убрали) , их даже бомжи не собирают: дешево, тяжело, и нести далеко. Вот и засрали все свинцом. Если собрать генератор из фирменных запчастей, то он обойдется в N раз дороже готового, уже собраного, это тоже направлено на исключение ремонта, интересы потребителя здесь не учитываются. Вот и включается реклама - "чистый" ток "нечистый", а объективно это выглядит так как говорят в Одессе "Вам ехать или шашечки?"

А у нас бывает по две, по три машины за день по гаражу ездят убитые АКБ скупляют. 50гр.(10$)за штуку.

Понятно, с запитыванием можно будет поэкспериментировать, тем более, что все последующие генераторы на Витарах уже без доп. диодов, правда там в регуляторе используется одна из фаз и зажигание IG.
Насчёт "разгона генератора" извиняюсь, запутал. Имелось в виду кз в силовом транзисторе регулятора, резкое увеличение тока возбуждения и соответственно бортового напряжения.

Была у меня версия, что описанные странные резкие затыки у машинки из-за такого скачка напряжения, что машинка призакрывает форсунки для сброса оборотов и защиты от этого.

Но сегодня глюк полностью повторился, по вольтметру теперь глянул - всё ок. Стал смотреть и понял, что глюк из-за перегрева движка - выгнало холодную воду в расширительный бачок выше максимума, почти до крышки. Такое впечатление, что термостат подклинивает, надо теперь разбираться.

Может зажигание сбито, выставлял после ремонта зимой не по стробоскопу, поленился, зимой было хорошее охлаждение, проходило, да и печка жарила неплохо, сейчас потеплело и на разгонах движок стал перегреваться.

Так что закрывались форсунки при сбросе не из-за перегрева регулятора и кз, а из-за перегрева движка. Почти угадал .

Непонятка в том, что стрелка указателя температуры при глюке где-то посередине, не думал на перегрев. Верхний партубок радиатора как-то всосался, типа пустой, основной датчик температуры сигнализирует ЭБУ о перегреве, а дополнительный нет. Или паровая пробка, или воздух. Не посоветуете ли чего по симптомам?

Хорошо, хоть глюк наружу вылез недалеко от гаража. Постояла, остыла, уровень в бачке немного упал и как ни в чём бодро доехала до гаража. Умная машинка, но могла бы и сообщать как-нибудь о причине закрытия форсунок .