0,65 В на АКБ сразу после КоЗы плюса на массу, АКБ мёртв или причина в другом?

Сразу после КЗ толстого плюсового провода на выпускной коллектор напряжение между клеммами АКБ при включенном зажигании - 0,65 В. Лампочки на панели не светятся, все указатели молчат. Амперметр при включении зажигания чуть уходит в право из глубоких минусов... При выключенном или отсоединённых проводах напряжение на клеммах АКБ было 10,80 В. Без проблем завёлся со снятого с чужой машины аккумулятора, поставил обратно свою, стрелка амперметра на панели приборов показывает заряд, напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе 13,92 В. До дому добирался полтора часа, постоянно держа 2-2,5 тысячи оборотов. Если газу до трёх тысяч - стрелка амперметра на панели приборов доползает почти до красной черты. Доехал до дома, выключил зажигание. Поворачиваю ключ зажигания в положение ВКЛ - та же история, что и сразу после КЗ... Лампы не светятся, приборы в 0. Про стартер, само собой, не упоминаю. Но напряжение на клеммах при выключенном зажигании стало 4,95 В. При отсоединённых проводах +10,80 В.Вопрос: АКБ под замену? Или рыться в электрике, искать ещё КЗ? Денег на АКБ нет, вообще голяк( В чужом городе, знакомыми не обзавёлся. Всё отягощается отсутствием зарядного устройства и даже банального ареометра, правда, аккумулятор затащил в квартиру и прицепил напрямую к 12В АТ блока питания от компа. Час назад было 10,80 В, сейчас 11,00.
Машина нужна бы уже сегодня...( Если КЗ, то живём, народ) Посоветуйте, плиз, где рыться.

Это сообщение отредактировал Looser - 22.04.2008 - 12:34

По признакам АКБ уже мертв. За два часа зарядки, уж хоть лампочки при включении зажигания должны нормально гореть. Какое хоть авто? И я так предполагаю, там не амперметр, а вольтметр

Да АКБ сдох. Обрыв пластин в одной или нескольких банках. Можно проверить - какая банка, но что это даст. Если одна, то можно расковыряв ее, попробовать замкнуть накоротко Но контакт должен быть качественным. Оставшихся банок хватит чтобы доехать до дома. Найти неисправную можно мультиметром относительно одного из выводов и электролита в каждой из банок.

Все эти вещи давно известны, некачественное соединение обгорает при запредельных токах, наши аккумуляторщики раскрывают корпус тонкой фрезой на высокооборотистом движке постоянного тока, можно дрелью, потом угольными электродами заваривают соединяющую заклёпку, Но для этого нужен спец инструмент и тепловой пневмопистолет для сварки пластика, чтобы восстановить корпус после ремонта соединительных мостиков. Но ремонт этот во первых должен производиться качественно, с соблюдением мер безопасности , да и самое неприятное, что у батарей с таким дефектом в одном соединителе , он обычно проявляется в других, но в разное время. Так что лучше уж купить новую, и желательно от производителя, который имеет лучшую статистику по отказам по этой части.