вопрос о генераторе, а конкретно о диодном мосте

кстати ..в любую погоду хоть при 0 ,как сейчас.если завести холодную то спустя 5 мин. катушка уже не ледяная....у соседа тоже ксз ,тоже ваз ,вчера завели одновременно, прогрели 10 мин..у него по прежнему ледяная у меня же уже парное молоко....я его попросил пощупать катушку когда приедет,,.он грит что просто теплая ....у меня же после часа езды на холоде горячее бензонасоса...так что 70 градусов в холодную погоду это не совсем нормально.....в жару ,когда на улице +30 ,,то может быть ....но не щас
.
больше мне добавить нечего...буду соединяться с Дмитрием..может совпадем по времени.

Доброе время суток уважаемъйе форумчани!
Явно бон проблем не решил. Если его хочется то можно очен просто померитъ угол откритъйх и закритъйх контактов ну хотя бъй не болшой но достаточной точности. Берите бумагу (лутше плотная из упаковку) с помощи циркуля нарисуйте окружностъ - радиуса чутъ болъше диаметра кръйшку трамблера. Внутри ее с центра маленкую на диаметра вала бегунка. Сделаите крест с центра-каждой сектор 90-градусов. Ето будетъ и тестер углов. После того что вся лишная бумага удалили снимите кръйшку трамблера и наденте на вал. Сейчас у вас понадабится помошник, карандаш и контролка или мултимер.
С помощю домкрата поднимите одно из колес (на которъйх движок приводит момент) , коробка передач на прямую передаче подключите. Подключите мултимер к конца контактов преръйвателя (или лампочка). Следите по показания мултиметра/контролки за наличия контакта. Помошник медленно начинаетъ вращатъ колесо. Следите за конца бегунка (на глаз можно определитъ сердину его или какой то метку сделайте). Когда контактъй закроется поверните бумажную шайбу так что один из радиусов-креста находится из под бегунок а среда палца бегунка лежала на его (указъйвала на радиус). Ето и естъ точка отсчета на закр. контактов етого цилиндра. Придерживая бумажною шаибу делаем метку с карандашом. Помошник крутит медленно колесо и когда контакти разомкнутся снова с вершину бегунка делаем отметку - точка открития контактов. И все ета на всех цилиндров. Если сеичас наложим бум.шайбу на шаблон токого размера и с иголки проколотим метками через ее на шаблоне можно просто с транспортиром и по всех цилиндров угли закрития и открития определитъ-пустъ и не с очен болшой точности. Извиняюс за обяснения не самое лутшее, но думая сутъ дела поняли.
Антонов Иван
П.С Если сумеете зделатъ ето (звучит сложнее чем на самом деле) то пишите о резултатов измерения углов. Парни здесъ и растолкуют и доброго совета Вам дадут.

Когда требуется я вычисляю УЗСК по осциллографу в режиме самописца. Записываешь сигнал первички, затем составляешь простейшую пропорцию и её решая получаешь фактический УЗСК. Из пропорции видно, что при отношении а к б как 3/5 имеем УЗСК равный 54гр., который считается желательным.

По моему вариант hash(а) самый простой в измерении УЗСК.

Ув. г-н бон,отключите провода от генератора и попробуйте на одной АКБ.Вам это уже предлогали.

вас не устраивает?

тоже измерил таким образом и так же 0 ...

Тока в цепи при разомкнутых контактах нет!

Не устраивает. Неизвестно на каком диапазоне измерений он мерял напряжение (когда получил 0 вольт). И потом напряжение между массой и выводами первички я думаю он мерял на диапазоне (0-20)v (если не больше). А между контактами первички, для большей точности, нужно диапазон измерений установить поменьше, например 1v (если такой там есть) - тогда была бы достаточная точность.

был я у Дмитрия,все проверил все измерил,и всё в пределах нормы ,
а бабина все-равно греется...конечно рабочее состояние катушки и 70 и 80 градусов.но на прежней тачке у меня она была как парное молоко при любой жаре за бортом и при любых пробках,так сказать...вообщем посоветовал ставить БСЗ..
..так и сделаю...другого выхода все-равно нет.щас нормально ,но в жару летом стремно .
.
Дмитрий обещал отписать в тему профессиональным языком .
.
да и забыл спросить; при переделке на БСЗ новые свечи покупать? или у этих можно зазор увеличить? ведь изначально они продавались с зазором 0.7....

Полтаргайст, что ли?

Обычно они нагреваются почти до температуры двигателя." Ледянной" температуы нагрева стандартной катушки при продолжительной работе двигателя ,просто быть не может

Уважаемые форумчане! Семь страниц рассуждений и про что?Про два проводка и конденсатор.А суть проблемы не решена,бабина то греется.И почему отброшена версия "генератор"?Может дело то в нем?Переменная состовляющая, например,в бортовой сети.

Дык предлагалось же отсоединить генератор, и попробовать что-бы авто поработало на А.Б.

электрики из меня коленным железом выбили версию генератора....хотя интуитивно чувствовал что дело в нем...
.

.
хотя я еще летом пытался такой эксперимент провести,но отсоединяя от генератора провода она ваще не заводилась и даже приборка не загоралась...может что не так делал))

Приветствую,уважаемые.
Когда провода от генератора отсоедините,то те,которые были на силовой клеме,под гайкой М6,стяните между собой посторонним болтом с гайкой и поверх заизолируйте.Если и без генератора катушка нагреется-то это точно полтергейс.Будем ждать что напишет ДМИТРИЙ.

Надо отсоединить провода от клемы 30 генератора,два толстых провода и соеденить их между собой.Осторожно! Не коротните на массу.

Пишу

Обычно они нагреваются почти до температуры двигателя." Ледянной" температуы нагрева стандартной катушки при продолжительной работе двигателя ,просто быть не может

Василич, +1000! Вот сколько стояла молотила в гараже - да, нагревается, но до температуры, когда не возможно удержать рукой долго, но это до 100 градусов, а тем более до кипения масла (200-300 град), довольно далеко.
В принципе, летом в пробке, нагрев КЗ возможен более 100град - это температура подкапотного пространства около 90-100град, + собственный нагрев КЗ, и это можно считать вполне нормальным.
А за кипение масла в катушке был принят звук сливающегося масла из ГБЦ в поддон при остановке прогретого двигателя (на непрогретом двиге масло ещё не достаточно прогрето и более вязко, и не сливается, а постепенно стекает по стенкам блока и не журчит).
УЗСК был даже менее номинала - ~48град.
Наверное, большинство из нас, уже давно привыкли иметь дело с безконтактными и компьютерными СЗ, где оптимальное время/ток накопления энергии в КЗ задаётся и ограничивается коммутатором/мозгами при любых оборотах двигателя, и поэтому катушка при малых оборотах не "передерживается" под током, и "лишенее время" удержания не идёт на нагрев, в отличие от КСЗ, где время накопления задаётся жёстко углом замкнутого состояния контактов, и на ХХ это время максимально, а значит значительная часть энергии идёт уже не на её накопление, а на нагрев самой катушки. А если сделать УЗСК меньше, тогда и нагрев КЗ на ХХ будет меньше, но не будет достаточно заряжаться на повышенных оборотах - как всегда, выбирается компромисс. Поэтому, катушка в КСЗ не может не нагреваться на ХХ - просто ни кто на этом ранее особо не акцентировал внимания

Это, конечно, и было забыто сделано

Ни каких утечек нет, ни каких проблем, "фона", возбуждения с стороны генератора нет. Осциллограмма первички идеальная - точно как на приведённой hash"ем на предидущей странице.

Вот вроде и всё

Можно и зазор подрегулировать, но лучше взять новые - не космических же денег стоят.

Ну наконец тО , тезка.... А то скоро над нами смеяться будут...