Напряжение бортсети., Сопротивление на РРегуляторе.

Здравствуйте!Своя 2106 гена 55А возбуждение контрлампа подключена как на 2110 по схеме.Напряжение 13,7 максимум при идеале проводки и всего,аккум ТИТАН-60 новый.В две недели раз заряжаю.Хочу поднять напряжение до нормы 14.5 с помощью ВТ 7,5 сколько нибудь ОМ сопротивлением между входом РРегулятора и выводом диодного моста.Жалко аккум (кальций)впереди зима быстро не поедиш,а нагрузки сами знаете .С диодом я так понимаю напруга гулять будет??

самый рациональный вариант ТОРН, попроще трёхуровневый каружский РН, ещё проще врезать между регулятором и + доп диодов (триады) один мощный кремниевый переход, можно диод, можно транзистор , у транзистора соединяем вместе базу и коллектор =один вывод , эмиттер второй , а полярность включения зависит от типа транзистора н-п-н или п-н-п , если транзистор брать ,то мощный с током коллектора более 5-10 ампер , например КТ818-или КТ819 с учётом полярности включения.

РРегулятор не тот ,что на УАЗах в салоне стоит,под резьб заглушкой перек стоит МИН.НОМ.МАКС??А транзистор если ,то от коммутатора пойдёт?Я тоже про такой РР думал ,но хотел малыми переделками обойтись

Генератор я так понял восмёрочный. Покупаеш РР импортное 132980 карго или мобилитрон. меняешь чипы, и заряд обеспечен 14.3...14,5в.

Спасибо.но в нашей местности это уже проблема ,что -либо добыть,попробую с диодом КД-242.А с БОШа чип если?

Это идеальный вариант.

По деньгам я считаю Торн самый лучший вариант, с ним у вас батарейка прослужит намного дольше, особенно если термоизолировать батарейку от двигателя, не забывайте о том ,что аккум больше всего не любит перегрев выше 45 градусов, а в морозы работая на голодном пайке убивается из-за постоянного недозаряда, вот и прикиньте стоит ли тратить 250 р за Бош и работать минимум полчаса над заменой чипа , или заплатить 500р и иметь готовое оптимизированное устройство. Блин! сколько можно ещё объяснять, действительно стоящая вещь, но не рекламируемая, а поэтому и многим не известная и не очень доступная, но лучше один раз подождать и купить лучшее.

Извените за незнание, не могли бы Вы обьяснить что такое "Торн" где устанавливается и схемка подключения.

Поиск рулит http://insurpus.narod.ru/oka/torn.htm и тут http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm

М-да...инфы под завязку! О ТОРНе ничего не слышал до сего,буду искать! Спасибо всем ! и каждому.

ТОРН нормально сделан, вопросов нет. Но по установке гораздо сложнее . В моей машинке на холостых оборотах зарядка 14.3 на горячию ,и не какой проблемы с АКБ не испытываю. Не вижу смысла усложнять.

Честно сознаться ALL Вы правы.Всё хорошее дорого и сложно ,такая инсталяция только для себя лично возможна или друзьям,а клиента не уболтаеш ,ну а для себя что не сделаеш!!

Так ведь я не говорю, что всем нужно Торны ставить, просто на работе по несколько машин в день с отечественными генераторами буквально ставят в тупик! Дело к зиме а генератор под нагрузкой в половину паспортного тока выдают меньше 13,5 вольта! Люди покупают аккумуляторы и для отметки в гарантийном талоне заезжают на бесплатную диагностику бортовой сети, и тут выясняется, что батарейка обрекается на голодную жизнь и соответственно - скорую кончину. Как помочь? Трёхуровневые калужские ставим довольно много, хоть какое-то решение, но ведь им надо управлять, следить за температурой самому, что на Торне отдано автоматике. У меня на моей машине генератор стоит Бошевский, просто повезло, что на девятке с конвейера стоит нормальный генератор, пока, слава Богу, не требовал моего вмешательства за примерно 36 ткм, хотя батарейку сажал только из-за забывчивости и один раз из-за залипания реле фар ближнего света- за два часа хождения по торговому центру посадил батарею так, что фары горели слабее свечи, всё выключено, а реле пришлось выдёргивать из МБ и стучать по нему, чтобы отключилось! Но согласись все доводы с применением торнов, только "за" , сделал один раз и забыл о головной боли.

Да с класикой по сложнее будет.Как раз вопрос к Вам как к гарантийщику какое напряжение зарядки предпочтительно , и какое максимально допустимое?.

При 20градусах не более 14,2вольта,если батарейка по старым технологиям (из лешовых сурьмянистых, по цене обычно 1150- 1500р) при включении полного освещения, обогрева стекол и отопителя на максимум не ниже 13,6 волта при 2000 оборотах. В этом случае батарейка будет в приемлемом режиме работать. Для новых кальциевых это напряжение без нагрузок допустимо до 14,5 вольта, только если машина имеет большой суточный пробег(режим такси), то если на крышке следы электролита и батарея нагревается выше 45 градусов, то 14,2 для сурьмянистых батарей может быть лишним, тогда 13,9-13,6 подойдёт больше. В мороз, если генератор выдаёт меньше 13,9 в без нагрузки , то батарейка заряжаться на машине выше30-50% не будет, чтобы её не загубить , надо её подзаряжать раз в одну-две недели, в зависимости от температуры и вашего суточного пробега. Если режим "семейного доктора" - старт- 3-10 км -стоп 15-30 минут стоянки, снова старт - и так в течении дня, то тогда батарея без дополнительных мер не прослужит долго.