генератор НИССАН, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЭЛЕКТРИКИ???

посоветуйте пожалуйста кто, что может недели 2 или 3 назад появилась такая проблема: холостые обороты падали при нагрузке по электрике, ну например включил я печку на всю катушку обороты упали, включил фары обороты ещё снизились, включил обогрев зеркал и заднего стекла, стало ещё хуже. открыл я капот, отключил шоколадку(штекер или разъем(незнаю как правильно назвать)) с генератора, обороты пришли в норму, воткнул назад(в генератор), обороты опять упали. Снял плюсовую клемму с АКБ потихоньку начали гаснуть фары и машина заглохла! Ну я подумал, что щетки на генераторе умерли, разобрал генератор, пока разобрал сломал диодный мост, щетки там были нормальные, посмотрел цены на диодный мост и решил что б/у генератор будет в 3 раза дешевле. купил генератор, поставил, таже история!!! плавкая вставка на 75А стоит нормальная, рабочая. в чем может быть дело? лампочка зарядки на панели приборов работает нормально(включаеш зажигание она горит, заводиш сразу гаснет)
----------------------------------------------------------------------------------------------
вчера с вечера поставил я заряжаться АКБ. сейчас снял с зарядки, поставил на машину, замерил напряжение, показал 13.35 вольт. завел машину замерил снова показал 12.5 вольт снял "+" клемму с АКБ замерил на клемме, а он(генератор) выдает 6.5 вольт. Что это может значить?
----------------------------------------------------------------------------------------------
тахометр у меня не рабоет, но обороты падают прилично, так что ощущается хорошая вибрация по кузову. сейчас разобрал генератор, щетки вроде нормальные.
----------------------------------------------------------------------------------------------
у меня Двиг Дизельный CD20, генератор Хитачи с вакумной помпой. Разобрал я этот генератор, померял сопротивление на диодах, результат: на четырех из шести диодов показывает 600 Ом, один диод молчит, и один пробивает. воткнул я два диода от восьмерочного генератора (как описано тут собрал показывали все по 600-650 Ом. Собрал, поставил, завел, ТА ЖЕ история, что и была! скидываю клемму с АКБ, на работающем двигателе показывает 5.5-6.5 вольт и через несколько сек. глохнет, а если газовать по сильней то без АКБ работает и показывает 12.5 вольт. что за фигня? ? ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
А сегодня и лампочка на приборке гаснуть перестала, и генератор даже 6 вольт не выдает!!! разобрал я его снова, теперь три других диода умерли!!!
Что делать ЛЮДИ??? Электрики помогите???????????????????????????????

На работающем двигателе нельзя симать клемму АКБ т.к. генератор без нагрузки идет в разнос и может выдать 40-60 вольт-- отсюда пробой диодов. Раберите генератор еще раз, мост состоит из двух пар подков с диодами разной полярности убедитесь в исправности моста. Затем отсоедените обмотку статора проверьте ее на обрыв или замыкание на корпус обмотки, желательно конечно проверить еще и на межвитковое замыкание,но для этого Цшка не подойдет нужен LC метр. Еще проверьте обмоткуякоря на обрыв или КЗ накорпус. Осталось проверить на отсечку по напряжению реле-регулятор. Лучше конечно явиться воочию к спецу. Удачи.

Где-то с годик назад вел в личке переписку с одним форумчанином на эту тему, но в результате у меня не сложилось 100% уверенности что LC-метром можно отловить межвитковое в якоре. В теории, конечно - да, а на практике нужно сравнивать полученное значение у испытываемого якоря с образцовым которое держим в голове. Но на практике даже два одинаковых и исправных якоря имеют ощутимый разброс в индуктивности. В общем, я себе не купил.
Кто наловчился с помощью LC-метра определять межвитковое, поделитесь опытом.

На работающем двигателе нельзя симать клемму АКБ т.к. генератор без нагрузки идет в разнос и может выдать 40-60 вольт-- отсюда пробой диодов. Раберите генератор еще раз, мост состоит из двух пар подков с диодами разной полярности убедитесь в исправности моста. Затем отсоедените обмотку статора проверьте ее на обрыв или замыкание на корпус обмотки, желательно конечно проверить еще и на межвитковое замыкание,но для этого Цшка не подойдет нужен LC метр. Еще проверьте обмоткуякоря на обрыв или КЗ накорпус. Осталось проверить на отсечку по напряжению реле-регулятор. Лучше конечно явиться воочию к спецу. Удачи.

Вот по поводу разноса не надо пугать, и если всё делать грамотно, то можно , хотя и не желательно, менять батарею не заглушая двигатель. При всём этом ещё есть и генераторы, которые не допускают такого издевательства и контроллер заглушит двигатель сам, даже при исправном генераторе.
Если подложить под упор дросселя прокладку толщиной 0,5-2 мм, обороты двигателя будут повышенными, включаем габариты, чтобы немного нагрузить генератор , снять минусовую клемму , потом отключить плюсовую клемму и защитить её от случайного замыкания, можно надеть на неё просто перчатку, и осторожно снимаем батарею из отсека и заменяем её разряженной, но не совсем, её напряжение не должно быть ниже 10,5 вольт, генератор начнёт зарядку, ток в самом начале будет весьма велик, но в течении 10-15 минут батарейка интенсивно будет заряжаться и если она исправна , то можно испытать её состоние заглушив и запустив двигатель стартером. По межвиткому замыканию: Если генератор с отключенным силовым выводом после 1-3 минут работы без нагрузки будет горячим, то межвиткое есть( если конечно мост исправен). А диоды то менял смотрел какой полярности? если ошибся, то этим и убил остальные диоды. Уж сейчас то при наличии продукции Юнипоинт, Мобилетрон , Транспо, запчасти не так дОроги как раньше и номенклатура огромна. Покупка б/у - лотерея.

Продолжайте в том же духе, пока не приведёте авто в состояние абсолютного металлолома

Приходить надо было вчера, когда ещё не убили исправный генератор вместо того, чтобы разбираться, почему двигатель не держит нагрузку от генератора и обороты падают - может просто надо было обороты ХХ чуть увеличить

полярность на диодах я соблюдал!!! это точно. а может быть коротыш где-то в машине, и от этого сгорать диоды?
я не знаю просто что уже и думать....

Где-то с годик назад вел в личке переписку с одним форумчанином на эту тему, но в результате у меня не сложилось 100% уверенности что LC-метром можно отловить межвитковое в якоре. В теории, конечно - да, а на практике нужно сравнивать полученное значение у испытываемого якоря с образцовым которое держим в голове. Но на практике даже два одинаковых и исправных якоря имеют ощутимый разброс в индуктивности. В общем, я себе не купил.
Кто наловчился с помощью LC-метра определять межвитковое, поделитесь опытом.

чаще сталкиваюсь с генераторами от газели и пазика (около 100 единиц) -обслуживаю. Иногда встречаются глюки --разберешь на столе провериш , все вроде бы исправно а на машине--шиш. Стал обзаводиться всякими намекалками на межвитковое--купил цифровую шкалу (RLCF) вставил ее вкорпус Ц20. Конечно база даных по индуктивности невелика, но кое что уже есть. Например газель индуктивность междуконцами=117--121 милигенри, допускается разность в обмотках 3--7 единиц, а если несколько десятков--стоит задуматься. Затем проверяемую обмотку одеваю на якорь. На токосъемные кольца подаю переменку от ЛАТРа вольт эдак 50-70 и на внешних концах цепляю светодиод поочередно---в той обмотке где есть КЗ он гореть не будет. После этого совесть чиста и я могу довольно смело или ставить(если исправна) ее на генератор или в мусорник(если неисправна)

Где-то с годик назад вел в личке переписку с одним форумчанином на эту тему, но в результате у меня не сложилось 100% уверенности что LC-метром можно отловить межвитковое в якоре. В теории, конечно - да, а на практике нужно сравнивать полученное значение у испытываемого якоря с образцовым которое держим в голове. Но на практике даже два одинаковых и исправных якоря имеют ощутимый разброс в индуктивности. В общем, я себе не купил.
Кто наловчился с помощью LC-метра определять межвитковое, поделитесь опытом.

чаще сталкиваюсь с генераторами от газели и пазика (около 100 единиц) -обслуживаю. Иногда встречаются глюки --разберешь на столе провериш , все вроде бы исправно а на машине--шиш. Стал обзаводиться всякими намекалками на межвитковое--купил цифровую шкалу (RLCF) вставил ее вкорпус Ц20. Конечно база даных по индуктивности невелика, но кое что уже есть. Например газель индуктивность междуконцами=117--121 милигенри, допускается разность в обмотках 3--7 единиц, а если несколько десятков--стоит задуматься. Затем проверяемую обмотку одеваю на якорь. На токосъемные кольца подаю переменку от ЛАТРа вольт эдак 50-70 и на внешних концах цепляю светодиод поочередно---в той обмотке где есть КЗ он гореть не будет. После этого совесть чиста и я могу довольно смело или ставить(если исправна) ее на генератор или в мусорник(если неисправна)

из личного опыта по КЗ в якоре. Если есть межвитковое--при работающем двигателе зарядный ток и напряжение очень медленно нарастают стоит кратковременно включить что нибудь из нагрузки падает мгновено на 0 потом опять медленно нарастает. Лет пять назад --целый день провозился пока дошло в чем дело. Правильные выводы из ошибок--это опыт.

скажите пожалуйста, а диоды на генераторе от КЗ где-то например в машинной проводке или в каком-то оборудование могут сгорать???

попробуйте в цепь плюсового провода, который идет к генератору подключить амперметр и померять потребление вашей бортсети с выключенными потребителями, и тогда будет ясно есть коротыш или висит какая-либо "хорошая нагрузка".

попробуйте в цепь плюсового провода, который идет к генератору подключить амперметр и померять потребление вашей бортсети с выключенными потребителями, и тогда будет ясно есть коротыш или висит какая-либо "хорошая нагрузка".

а сколько должно быть ампер???

зависит от:
1 степени заряжености акб.
2 от емкости акб.
3 "электронавороченности" авто.
Поэтому точно сказать невозможно. Сначала нужно указать эти факторы, и указать какой ампераж получилось при измерениях.

то есть, мне надо замерить ампераж АКБ, и ампераж на плюсовом проводе генератора??? я не понял

нет, ампераж надо мерять в разрыв плюсового провода генератора. Открутите плюсовой провод от генератора, прикрутите туда Амперметр вывод со знаком "+" а второй конец Амперметра с выводом со знаком "-" соедините с проводом, который открутили от генератора.

Я так чую, что к убитому гене ещё добавится и убитый амперметр