Лямбда и конденсат.

Машина е36, 91год, двиг м50в25, безваносный. мотроник 3.3
Постоянно стал умирать лямбда зонд ( он один до катализатора) проблема появилась осенью, до этого была заменена задняя выхлопная банка на новую, и через тройку месяцев началось... С периодичностью в пару месяцев приходится менять ДК по причине ненормальных его показаний, ( около 0,02 !!! вольт постоянно), потом переходит контроллер на усредненные значения, но если ДК выкрутить и подержать вне выхлопной , то показания нормализуются и если вкрутить обратно, то он нормально реагирует ( от 0 до 7,5в показания меняются) и мозги его видят ( только правда после полного сброса системы) .
Замены были на Вазовский 025800513 ( родной ему аналогичен, различие тока в фишке подключения) , потом решил поэксперементировать , поставил то от ВАЗ но планарный LSF4.2 0 258 006 537, принципиальной разницы не заметил. Но беда аналогичная , через пару месяцев- показания падают до МИНУСОВЫХ значений, мозги забивают на него и льют по аварийной программе, правда этот после длительного прогрева на больших оборотах начинает давать нормальные показания и мозги ИНОГДА начинают без сброса ошибок на него реагировать и расход и приемистость нормализуется.
И самое интересное:
При откручивании лямбды из его отверстия даже на холостых брызгает вода ( это конденсат - проверено) Да , еще на первые пару тройку минут на холодной машине при движении на предаче при переходе на принудительный холостой ход машина резко притормаживает двигателем , после прогрева- все нормализуется, даже с неработающим ДК.
Вопрос к гуру: может ли лямбда от конденсата не выходить на рабочую температуру и поэтому не давать нормальных показаний?

все датчики проверены ( в пределах допусков) , подососов нет ,трубки вентиляции заменены, вакуумник и выпуск герметичны.

Какое напряжение подтяжки? Если около 0.5В, а сигнал 0.02в, значит ДК прогрет, начал работать и показывает то, что ОН "видит".
Возможно на него ОЖ попадает и он умирает?

ДК не зря устанавливают в верхней части трубы, чтобы конденсат не попадал.
Возможно новая труба как то влияет, что конденсат не может проскочить и скапливается.

Какое напряжение подтяжки? Если около 0.5В, а сигнал 0.02в, значит ДК прогрет, начал работать и показывает то, что ОН "видит".
Возможно на него ОЖ попадает и он умирает?

При запуске напряение на нем 0,47в , далее (видимо после прогрева ) падает до 0,02в и не почти меняется .. НО если выкрутить ДК и и потом его вкрутить- то он начинает показывать 0,78 постоянно и после обнуления мозгов - напряжение от 0,1 до 0,8 плавает..
Чего он сразу вылечивается????
и кстати.. пару дырдочек я всеж просверлил после ката ... и оттуда постоянно вода текла..

Это сообщение отредактировал b00m325 - 27.03.2010 - 23:27

А почему Вы решили,что это конденсат ?Вода один из химических элементов,которые "получаются" при нормальной работе катализатора. Для общего развития:
http://lada2114.net/62-princip-raboty-katalizatora.html

да вобщем то без разницы что это... вопрос в том, влияет ли это на лямбду..

Я думаю,что нет,лямбда-зонд ведь установлен до катализатора.

В месте установки лямбды, при нормальных рабочих режимах авто, влаги/конденсата в явном виде быть не может

Вопрос - как зонд подключен к штатной проводке авто? к проводке авто прикручена ВАЗовская колодка, или от зонда колодка отрезана и провода припаяны к "хвостикам" проводов от разъёма родного зонда, и хорошенько герметично заизолированы?

Ну факт остается фактом- при первых пяти минут работы двигателя - из отверстия от лямбды летит при перегазвках вода - на кардане мокрое пятно.
А лямбда подключена - припаяны провода от колодки ВАЗ к родной и лямбда без пайки вставлена в родную колодку, по поводу герметизации- стопроцентов не скажу, но воды в месте излляции не было ( раскручивал проверить).
Вобщем решил пренести лямбду повыше по колену выхлопа, беда тока в том, что она будет вкручена в выхлоп 3 цилиндров , а не 6-ти. Думаю лучше так , чем вообще без нее ездить....

Про герметичность это я к тому, что для правильной работы зонда, ему нужно, чтобы в внутренней полости датчика был атмосферный состав воздуха и содержание кислорода. Эта внутренняя полость на современных датчиках "дышит" через провода/разъёмы (на старых были вентиляционные отверствия в корпусе, но от этого ушли по понятным причинам - легко "хавало" воду/грязь). И если датчику "перекрыть кислород" через провода, что происходит при спайке проводов (флюс проникает между жил провода под изоляцию и тем закупоривает), то и будет наблюдаться подобная картина А при снятии/установке зонда - разъём отсоединяешь, датчик "глотает кислороду", и какое то время начинает работать - пока попавший кислород не прореагирует и концентрация его не упадёт. Поэтому соединение "универсального" датчика рекомендуется только специальными соеденительными муфтами, обеспечивающими свободный проход воздуха - либо, при "колхозе" - самому думать, как обеспечить эту вентиляцию датчика.

Проверьте этот вариант, не торопитесь со всякими переносами и приварками гаек. Например, попробуйте для пробы из ВАЗовского разъёма вынуть внутреннее резиновое уплотнение, и посмотреть на результаты.

Зы. Я пользуюсь для регулировки/проверки выхлопа "лямбдометром" из обычного "ВАЗовского" датчика в переходном патрубке на глушитель - хотя воды ему там достаётся и немало (после отсоединения после работ газоотводного шланга с глушителя, из него всегда выливается очень прилично воды), но уверенно работает уже не первый год, и помирать не собирается.

Увожаемый EDINOLICHNIK!Пожалуйста,поподробней о лямбдометре раскажите.

http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=21181