Регулятор напряжения.

Приветствую всех .На моей машине генератор Бош 14.2/55А,при замене подшипников проверены все(9)диодов,и обмотки возбуждения с силовой.На приборной панели вольтметр показывает напругу 13.7-13.6В и это без потребителей(как на ХХ так и на оборотах),а так 13.5В и ниже в зависимости от количества потребителей(ночью доходит до 13.2В и это не зима и не все потребители).Напряжение на силовом выходе и выводе Д(возбуждение) различаются максимум на 0.1В.Собрав регулируемый стабилизатор напряжения 5-15,5В,проверил моменты срабатывания ограничения и возобновления заряда,и у меня возникло пара вопросов по диагностике РР.В качестве нагрузки на щетки целял сначало лампу в 5ВТ,а потом в 1.5ВТ,но с 5Вт-ой проблема в том что при потухании лампы напряжение на тестере подпрыгивает на 0.1-0.15В внося свои погрешности,при приминении лампы в 1.5Вт все ровно(потухла лампа при 13,7В и напряжение не подымается).Так всетаки какую лампу лучше использовать?И вопрос в том какое напряжение считается напряжением срабатывания РР,при котором лампа начинает еле-еле тухнуть(13.65В),или при котором лапа полностью тухнет(13.95в).При 13.9 появлятся легкое свечение и полностью лампа горит при 13,6В.Таблетку все равно в топку,но для общего развития хотелось бы знать как профессионально продиагностировать новую после покупки. .Заранее спасибо

Это сообщение отредактировал прапорщик - 9.09.2010 - 13:26

С помощью регулируемого источника питания провожу предварительную проверку РР что-бы выяснить чего можно ожидать.При такой проверке разброс
напряжения влючения,выключения в некоторой степени зависит от мощности
нагрузки и мощности источника питания.Далее стенд или авто и реальное напряжение.
14 вольт для мерседеса похоже норма но в этом я не уверен.

На исправном регуляторе такой разброс напряжения подсвечивания лампы тоже встречается, обычно генератор с таким РН выдает минимальное напряжение
"при котором лампа начинает еле-еле тухнуть"
. Это напряжение и считается напряжением отсечки. Такие регуляторы вполне работоспособны.
Замечено, что РН которым укомплектован генератор с завода выдает 14,2 - 14,3В, а из запчастей 14,0 - 14,2В. На начало потухания и следует ориентироваться, именно его и выдаст исправный генератор.

Спасибо теперь мне понятно,товарищ дал мне для эксперемента РР от газели.Выкусив таблетки из щеточных узлов,припаял от газели взамен Бошевской(так же делал на WV,но ставил с десятки и генератор заработал),напряжение поднялось на 0.1-0.15В(видать он уже заезжена).

Про свечение лампы зарядки АКБ.
Обычно для индикции используется падение напряжения на лампе. На одну ногу лампы подается напряжение с АКБ, на вторую - с генератора.
Когда напряжение с генератора равно напряжению с АКБ, лампа не горит.
Это происходит тогда, когда все провода и генератор в норме.
что произойдет, если:
1. напряжение на выходе генератора (ген. -> АКБ) 13В, а на вых. "Д" (откуда берется напряжение для лампы индикации) ниже на 0.5В, т.е. 12.5В. Цифры взяты с потолка, для примера подсчета.
В этом случае, на АКБ 13В (на одной ноге лампы инд. тоже 13В), а на второй ноге лампы 12.5В. падение на лампе 0.5В, что вполне достаточно для начала свечения лампы.
вывод: проблемы в системе зарядки нет, а невнятная индикация проблемы присутствует.
2. напряжение на выходе генератора (ген. -> АКБ) 13В, на вых. "Д" (откуда берется напряжение для лампы индикации) тоже 13В. Однако между АКБ и лампой есть окисленный контакт, где падает 0.5В. В этом случае, на вых "Д" генератора 13В (на одной ноге лампы инд. тоже 13В), а на второй ноге лампы 12.5В. падение на лампе 0.5В, что вполне достаточно для начала свечения лампы.
вывод: проблемы в системе зарядки нет, а невнятная индикация проблемы присутствует.

Общий вывод: При наблюдении неяркого свечения лампы индикации "нет зарядки", автоматически бросаться "решать проблему" отсутствия зарядки - не есть единственный путь.
ИМХО, стОит иметь ввиду и вышеуказанные моменты, часто встречающиеся особенно на продукции отеч. автопрома.
"не верь словам клиента и своим глазам - перепроверь!!!" (выработанная за 15 лет практики, аксиома)

Хочу дополнить. Возьмём генер. от ВАЗ 2109. (Карб). Р.Н. бывают двух видов - с проводком под болт "30" и без проводка. Принципиальная разница в том, что в Р. Н. с проводком инфа о напряж. зарядки берётся с выв. "30", т. е. , практически с АКБ. А в Р. Н. без проводка инфа будет браться уже с выв. "61", т. е. с плеча вспом. диодов. И в этом случае возможна ситуация, когда при макс. нагрузке напр. на выв. "30" просядет, (из-за нагрузки), а Р. Н. на это никак не отреагирует. Потому, что на плече дополн. диодов просадки не будет. Поэтому я всегда измеряю напр. и на выв. "61", и на выв. "30", а потом ещё для подстраховки между выв. "30" и "61".

Внутрисхемно регуляторов напряжения куча вариантов, от простейших 2-3 транзисторных на дискретных элементах, и до более сложных интегральных с компараторами и сожными драйверами ключа, поэтому даже на профессиональных тестерах от производителей комплектующих имеется переключение тока ротора, например у Транспо-шного VR-101 это 0,5 и 3 ампера, и при переключении этого переключателя выходное напряжение у некоторых регуляторов заметно изменяется. Точка уставки Set point на каждый тип регулятора в документации производителя обязательно декларируется для разных вариантов исполнения, т.е. тропики, норм и холодные регионы. Обычно это несколько градаций и поскольку в наших краях распространены только РНы группы норм, то и об остальных большинство и не знает. Чтобы подробнее уяснить для себя эту тему стоит прогуляться поиском по сайтам производителей и их каталогам. К сожалению все отечественные генераторы ВАЗов грешат недозарядом из-за неграмотно сделанной термокомпенсации. Поэтому в сильные морозы батарея практически на голодном пайке. Сейчас два варианта решения проблемы - которые имеют грамотную полноценную термокомпенсацию по температуре аккумулятора - это ТОРН Адамчука, но он не сертифицирован, и энергомашевский РН- РЕНАТО 61.3702-0Х и Я112А1-03 и Я112В1-03. С такими регуляторами генератор превращается в полноценный агрегат выполняющий правильно свои функции и обеспечивающий независимо от окружающей температуры нормальный заряд аккумулятора. А трёхуровневые РН и двухуровневые- это уже хотя и полезные в своё время разработки, но уже вчерашний день.

Спасибо всем за инфу.Вылечил свой комп и решил написать результат.Решил немного съэкономить на оригинальном регуляторе напряжения,оставил щеточный узел,в магазине осмотрел выбор наших РН(01,05,08,10,Шнива)взял как и задумывал РН с сигнальным проводом от пятерки.Подав напряжение от регулируемого блока питания(специально для этого собранный)показал результат около 14,7В,при том что лампочка гасла уже не ступенчато,а резко и начинала гореть при 14,6В.После удалил не нужные части пластмассы и припаял регулятор взамен штатной таблетки,сигнальный провод был немного удлинен и подсоединен к выходу генератора на АКБ.Первые испытания показали неплохой результат:после пуска 14,0-14,1В,через 25-30 секунд-14,2В без нагрузки на ХХ,при включении бл.света небольшое перемаргивание вольтметра до14,1В потом опять 14,2В,при включении вентилятора печки на максимальную скорость напряжение проседает до 14,0-14,1В,при движении со светом напряжение 14,1-14,3В.Теперь я доволен результатом такой работы и готов к зиме.

Цитата.Теперь я доволен результатом такой работы и готов к зиме.

Молодец что еще можно сказать.А я только начинаю боротся с хроническим недозарядом.
Вчера купил РР 71.3702,нет выбора. Буду ставить на свой ВАЗ 212140.
Если есть возможность сообщи сопротивление ротора и марку реле.

Сейчас "Энергомаш" освоил выпуск РНов серии РЕНАТО, что то наподобии ТОРНа Адамчука, самое главное преимущество- это нормальная термокомпенсация и не по температуре генератора, как у большинства отечественных генераторов, а именно по температуре аккумулятора .
Пока не могу ничего сказать о качестве, статистики ещё по ним нет, а трёхуровневые их предшественники были не особо надёжны, но по гарантии меняют без проблем.

Первое.Хочу сказать, Большое Спасибо Шамилю Загидовичу за статьи посвященные автоэлектрике и автоэлектронике.

Теперь о реле,вот что имеем.

Прийдется повторять заказ на Энергомаш.



Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Сопротивление обмотки 2,7 Ома,мерил летом на контактных кольцах.Модель регулятора не помню,но если надо будет сниму с гены и сообщу модель(могу и фото сделанного).Раньше при включении напряжение АКБ было в пределах 12,3-12,5V,а сейчас12,5-12,7V.В общем я рад "тюнингу",раньше ночью с бл.светом и включенной магнитолой-13,6v,и включение прочих потребителей(ПТФ например) понижал еще больше напряжение в борт.сети,приходилось раз в неделю подзаряжать АКБ от розетки.Сейчас ближний и ПТФ на ХХ,а напряжение 14,1-14,2V.На средних оборотах при включении всех своих нагрузок(кроме обогрева заднего стекла,пока не отремонтировал дорожки)-14,2V.Гена всего на 55А.

Спасибо за информацию.

Сопротивление ротора 10ки и Шнивы 2,5 ома
05и08 около 3,5 ома
01 более 4 ом(уточню на работе)Разброс приличный,соответственно токи.

На счет марки реле решай сам,снимать тебе.