Просто Моно

пассат 1,8 моно-мотроник. Вот ненавижу такие случаи когда вроде все очевидно и просто , а результата нет. Приехала с жалобой на очень черный дым и перерасход. Я сразу к топливу, давление 1,2 - норма. Хотя признаться это меня смущает, т.к. всеж верхняя граница, может колесный манометр привирает и давление ужо 1,3?! Тогда к лямбде, та недышит на значении 0.3 Отключаю ее , свечи в мусор, сброс мозгов. Завел, на хх отлично работает газ набирает супер, прокатился летит как пуля(давненько такой резвой машины невидал), НО! при резком газе вылетает чернота. При установившихся оборотах черноты нет. ДТОЖ кажет 200 ом. Меряю напругу питания ДТОЖ. Хобана 4,6 В. На остальных датчиках 5,01. Эбу приговариваю в ремонт. Время впрыска на хх как по книжному 1,51 мс,сна 3000 1,3 мс. Время горения 1,2 мс, имхо маловато. напр 2,6 КВ. Напруга пробоя сильно скачет от 5,3 до 16 Кв. Движок еслиб не дым вообще работает отлично , просто ЕДЕТ. По словам хозяйки масло не уходит. ДПДЗ в норме. ДХ в норме, Компрессия 12 по котлам кроме 4, там 11. Разряжение очень хорошее, большая редкость Форма графика разряжения близка к синусоиде. итого:
трабл: черный дым при резком газе
причины:
1. Не работающая лямбда(под сомнением, т.к. в роде при этом режиме не учитываются ее показания)
2.Заниженное питание ДТОЖ, хотя разница возможно не очень большая ну 8 может градусов от силы наверно.
3.Макс. допустимое значение давления топлива, из-за чего при мертвой лямбде может и не понимает моник.

Вот подскажите мужики где чего пропустил может, или наоборот дюже докопался.Вроде неисправности есть, а на жалобу напрямую вроде и не влияют. Ну вроде все проверил, только что двигло не разбирал.

Да еще одна странность, опорное напряжение лямбды 0,403 В. Вроде всю жисть там 0,45 было. Провода в норме.Хотя по CAPS это в перделах допуска.

Лямбду под замену и обязательно сбросить адаптации блока. Иначе блок всё время повышает подачу топлиива. Далее -проследить работу температурного датчика осцилографом, если косякы выявляются- тоже замена, без вариантов. Ну и если это не помогает- только тогда можеш рыть дальше.

На тот же модель получал наоборот. Если резко газунул, глохло. Не хотели купить новой ламбде, где бь!ло сомнение. Похоже, что комп можно кидат корекцию по обе сторон, когда нет хороший сигнал с лямбде. Ето только предположение.
А давление в момент черного дь!ма не меняется? Может , редуктор застревает , что ли

нет давление как вкопанное на 1,2 . Причем я уж думаю млжет это старая сажа под большим напором воздуха из трубы вылетает, на обогащении они проехали всетаки 2000 км. А может это и не топливо вовсе??? Еще забыл сказать, что из патрубка вентиляции картера во время газа тож дымишко летит. но не так заметно.

Вполне возможно. Если цвет свечи после нагрузки на скорость нормалной, то.

Ето-обезательно

А вот ето не вяжется с то

Ребята- посудите логично! На этом монике- всего только 4 датчика! К тому же таких, которие даёт информацию об изменениях в составе смеси- только один- лямбда. Оба температурних даёт постоянную корекцию по температуре. К тому же- когда двыгатель нагрелся, они уже в определении состава не вмешивается( вернее вмешивается очень слабо), только указывает блоку, что он на рабочем ( а не на прогревочном) режиме. Потенциометр дроселя играет роль при обогащении смеси при дроселировании ( типа ускорительного насоса в карбюраторе)и то по отношению к обичному режиму работи. Но при равномерной работе двигателя на постояних оборотах остаётся у нас практически только лямда зонд, по которому мозг двигателя орентируется о потребности бензына в двыгатель. А лямда то у нас постояно кажет 0,3 вольта- тоесть даёт инфу, что смесь надо обогащать. Блок это и делает до вложеного в него максимального коефицента обогащения, но обратную инфу с лямды, что это действительно произошло, не получает. (Stoian правильно заметил, что это может произойти и в обратную сторону). При ускорении потенциометр дроселя даёт информацию, что смесь по отношению к даной состовляющей топливного коефицента надо ещо обаготить- вот и получается что смесь на столько богатая, что машина дымит чёрним как паравоз.

Так лямбду то я выкинул, и мозги сбросил. Всегда это приводило к немного обедненой смеси, а тут обратная лабуда.

Надо не выкидывать- а заменять на рабочий или лутще новий.

а как насчет опорного?

Когда опорное измеряешь, массу где цепляешь? При замере сопротивления между клеммой "-" на АКБ и массой двигателя интересные вещи бывают. Простая шпилька на головке иногда приносит такое сопротивление, что начинаешь вспоминать сопромат. И 5 сотых не трудно потерять.

Привет всем. Если интересно, могу поделиться на мое решение диагностики лямбда. Привязь!ваю к лямбде светодиодной столбик на измерения 1в, и сразу видно, какое ниво и динамика изменения. А к ету схему, привязал ещо две кнобки. Первая на ноль подвязана, а вторая к 1в. Етим я сразу могу проследит реакция компа на крайние нива сигнала с лямбде. На ваших сайтах есть такие кить!, к которь!м только кнобки с опорнь!м напряжение и масу нада подвезти. А то нередко и комп не реагирует на изправная лямда. Всего бь!вает.

Если комп реагирует на изменения показаний зонда- думаю эти 0,05 вольт большую погоду не сделает. Хотя все масси и питания на комп и на двыгатель проверить обязательно- как уже правильно указали. Способ проверки лямда приведённий Stoian весьма хорош. Я пользуюсь другим способом, но его способ попроще, хотя идея одинакова.. И реакцию компа на крайнее питание зонда надо поглядеть.

Да точно, спасибо, забыл блин про эту операцию, когда только начал диагностику хотел сделать, а спустя 3 часа запарился!! Обычно пальчиковую батарейку подкидывал. Но наверно пора сваять устройство как у Стояна.

Это устройство под названием Дельта+ сваяли за 50 $. Там и светодиодный пробник и измеритель длительности импульса открытия форсунки и эммулятор обогащенной (обедненной) смеси посредством кнопок.