проблемы с генератором Toyota Avalon 97 V6, не дает заряд

И у меня выбор дидный мост нов или б.у. гена -цена практически таже $50 и 60 соотв..
Че посоветуете?
И вообще скока прим долженн стоить мост на японские?

Уважаемый shilik1 можно канечьно сказать сколько стоит мост в Украине...но какой Вам от этого прок??мы даже не соседи по государствам. у нас разные континенты. (но у нас дешевле даже произведённое в Канаде)

Да понятно что цены разные ,просто прикинуть палец к носу.

Что то я совсем плохо видеть наверное стал,даже экранная лупа не помогает,статор ну в самом деле ,.как новый !!!

У нас в Москве порядок цен на похожие мосты/регуляторы примерно такой же.

Касательно обмотки - когда переберал Дэнсовский ген перед установкой себе, сперва тоже глянул и подумал "горелый", а повнимательнее присмотревшись - все 3 обмотки выполнены проводами с разноцветным лаком
Но в моём эта разноцветность была равномерной, а здесь похоже что провода на торцах обмоток более тёмные, чем уходящие в железо, так что может быть перегрев обмоток был, и есть межвитковое - это надо бы мнимательно смотреть на разобранном генераторе, и ещё и проверить бы приборами

Привет земляку Выть начинает с задержкой-реле не пробито,т.к. регулятор имеет функцию задержки и мягкого старта, а при пробитом реле сразу воет.
http://www.mobiletron.com.tw/a_eng_product...0010&Pd_Id=1896
Об АКБ поищите у DENKISANа в ответах. У Вас АКБ кальциевый - он боится глубокой разрядки. Учитывая сколько Вы над ним "издевались",то лучше вместе с постановкой более мощного генератора заменить АКБ.
Но все таки из моего опыта лучше вывод "S" соединять с " + ",как я раньше писал.
Просто, если исчезает напряжение на этом выводе, то регулятор выдает 15,2 - 15,7V. И ИМХО провод с этого вывода идет у Вас через разъемы,где тоже может быть окисление.
Удачи.

Спасибо за рекомендации.Попробую разобраться - я автолюбитель молодой.Стаж вождения 10 лет,а вникать стал только года 3.
Завтро доберусь то статора и пофоткаю.

Не могу понять одного :
У меня два гены на руках.Ставил оба с одними и теми же реле,щетками и мостом.
Один давал макс 13,4 и падал до 8.
Другой давал мах 14,1 и также падал .
Шумят оба.

Чет я туплю.Может еще что-то кроме гены?или просто они оба подустали.

Тот мост на фото- сгорели 3-положительных диода. Чет и я тупую,как он вообще может что-то давать - Вы его ставите?
Где напряжение меряете? Сделайте фото и покажите стрелками. Нужно фото двух мостов и как вы, что там измеряли.

На NDenso-вских генераторах сделано очень удобно, и просто, можно без проблем отключить выводы обмотки статора просто если для проверки снять заднюю жестяную крышку и отвернуть 3 или 4 винта на боковинах диодного моста и отвести выводы в стороны, собрать все соединения и запустить двигатель, если в обмотке статора имеется витковое, то сразу при включении регулятора в работу генератор начнёт подвывать, значит обмотка при появлении возбуждения на короткозамкнутых витках начинает в переменном магнитном поле гасить напряжение на себе. Если предохранитель с обозначением "Alternator" вынуть (обычно размещается в одном из подкапотных МБ) и при этом вой пропадёт, - то делаем вывод: вы "попали" на статорную обмотку, значит выгоднее покупать б.у. генератор, это обойдётся дешевле, поскольку обмотка, плюс диодный мост потянут больше однозначно!

Наверное, с таким аккумулятором, если вечером двигатель автомобиля заглушить то утром проблема его завести.

У меня был случай когда аккумулятор на автомобиле потреблял всё время 30 ампер. Так хозяева автомобиля, заводили его только с толкача.

Добавлю чуток.Это и есть тот самый клемма S на генераторе "эталонное напряжение аккумулятор",обычно на 5 А,с него РР регулирует выходное напряжение.
Должен быть всегда,пока подключен аккум ,+12в.

Да нет работал хорошо, и на вид как новый. по этому пришлось долго убеждать клиента в замене АКБ.

По аккумуляторам для того чтобы понять его состояние нужно не так много, дать ему постоять в покое достаточное время, часов 8-12 или на 8-10 секунд нагрузить нагрузочной вилкой, чтобы корректно замерить НРЦ, оно скажет о степени заряженности, если есть доступ к электролиту ,то ареометр покажет насколько прозрачен электролит (а это состояние активной массы и качества изготовления конвертов и что они перенесли в своей жизни) и насколько плотность соответствует величине НРЦ - напряжение разомкнутой цепи. Если плотность ниже 1.20 то потребление батареей 20 ампер скорее её характеризует как разряженную, но имеющую низкое внутреннее сопротивление, то есть ещё в хороших кондициях- её надо только зарядить с помощью зарядного устройства, чтобы она быстрее воcстановила хорошее состояние. Очень полезно для оценки состояния батареи провести КТЦ, это позволит оценить её фактическую ёмкость и привести в рабочее состояние.

Жду б.у. генератор по гарантии.
С акб бы разобраться жаль прибора нет чтоб проверить.

А зарядное устройство есть? Чтобы зарядить аккумулятор от сети.