Поеду в любую область европейской части России, за машиной для себя

Дима, эта направляющая с резинкой выходила очень тяжело, а после смазки, сцуко, выпрыгивала из суппорта. Пальцем зажмешь - заходит, отпустишь - выпрыгивает под давлением сжатого воздуха, так и запихали суппорт на место прижимая направляющую. Видимо, сильно сточенная колодка была со стороны этого пальца.

По хорошему тормозные диски надо протачивать специальным оборудованием,сейчас уже жаже без снятияпрямо на машине.У нас это очень распространено.А я приводил вариант,если нет пока возможности проточить,то компенсировать влияние ступеньки от износа на диске,снятием фасок на накладках колодок,что тоже очень распространённый способ.В своей практике на каждом комплекте колодок за всё время его эксплуатации проводил такую процедуру по одному разу,свист исчезал.Согласен,что на появление свиста очень влияет материал накладок,но там ИМХО,из-за материала свист ближе по тону к скрежету.Когда есть свист,сняв колодку,на углах накладки видны блестящие полоски от выступов износа дисков-это и есть источник свиста.

Колодки обточили, свист за вчерашний день появился раз, или два, а до этого был при каждом легком торможении, причем на холодных колодках свиста не было никогда еще до обточки, но стабильно присутствовал после некоторого времени езды. Спасибо за совет.
P.S. осцилл отправляю завтра.

Благодарю.Успехов Вам во всём.

Постепенно давление продавит смазку вдоль резинки и уровняется, это не страшно - главное чтобы не слишком скоро начало снова подклинивать.

Чегой-то давно не чинили, машина не даст теме засохнуть.

Достает стук в рулевой. Сразу как купил пошатал руль при заглушенном движке, стук уже был, но то ли не громкий, то ли я значения не придал, а когда смотрели вместе с will, обнаружили подвижное сочленение которое, видимо, подвижным быть не должно. Колеса стояли ровно, двигатель заглушен, рулевое колесо быстро дергаю мелкими шажками влево-вправо. Стучит то на что указывает синяя стрелка, при коротком и быстром дергании руля ОНО совершает вертикальные перемещения (красные стрелки). Видимо, это и есть сакральное "стучит рулевая рейка", для исправления чего нужно совершить культовое действо под названием "подтянуть рулевую рейку"?
Трогать не стали ввиду позднего часа.

Стук вроде усилился при том же испытании. Стучит ли в движении? Гм, если бы я перемещался на воздушном шаре по воздуху, то однозначно обнаружил бы что тот грохот который имею на неровностях издает именно оно. Поехал в довольно популярный сервис (там will раньше работал), говорю что беспокоит стук, нужно найти источник. Механик поглядев-пошатав сказал что стучит левая рулевая тяга, которую надо заменить и следом делать развал. Сделал полный осмотр на подъемнике, ничего больше не забраковал. На мою информацию о том, о чем рассказал выше, ответил что там лучше не трогать. Шо делать-то? Хочется подтянуть, хотя не факт что подлезу, мешает опора двигателя.
Как сказывается на управлении авто то что он забраковал, на что я должен был жаловаться? Влево должно было тянуть, или еще что?

Тема с бородой: http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=22215 , но не факт что у них стучит именно то что у меня. Там жалуются в основном на стук появляющийся в поворотах, а у меня гремит на ровном участке если попал на кочку.
Управляемость авто отличная.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Указанное тобой на картинке есть крепление самой рейки к подрамнику, а под "подтянуть рейку" обычно подразумевается выборка люфта в самом зубчатом соединении вала и собственно рейки путём подтягивания резьбовой пробки сухаря рейки, указанной зелёной стрелкой.

Забраковал именно тягу (которая выходит из рейки, и которая на каталожной картинке не имеет отдельного партномера), или наконечник 47310А? Или всё вместе?
Если именно тягу - вероятна ошибка, приняв стук/люфт в самом зацеплении рейки за стук в шарнире тяги (из за близкого их совместного расположения).

Обосновал, почему не трогать?
Просто взять и подтянуть не получится - там же по конструктиву должна быть резинка с распорной втулкой (по картинке не совсем понятно, а в реале не припоминаю): это надо либо заменять эти резинки (если они поставляется отдельно - их там две должно быть, вторая с противоположной стороны, на картинке её не видно за рейкой - оранжевая стрелка ), либо что то "колхозить" - подкладывать шайбы из армированной резины, укорачивать распорные втулки, etc.
Как до неё добраться - смотреть по месту: снимать опору двигателя, приопускать/снимать подрамник, или ещё как.

Это же не нарушение развала, чтобы в сторону тянуть - просто немного похуже дорогу держать может. А в реале хорошо или плохо держит - это зависит и от правильности конструктива/рассчёта подвески и авто в целом, и от субъективных ощущений, и с чем сравнивать: недавно товарищ на Рено Кенгу был - разбиты в хлам оба наконечника и обе шаровые, а дорогу говорит хорошо держит

Андрей, а вот до этой темы не добрался http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=39244 ? Там про установку винтового хомута (желательно помощнее, и можно 2 штуки) на шлицевое соединение рулевого вала - многим вроде помогло.


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Как-то приехал до меня друг с жалобой на стук передка,подтянув рейку(это была Тойота с ГУР),стук всёравно остался,подёргав внутренние привода обнаружил что они не по детски люфтят(болтались,а масло не гнало из АКПП).Но он съездил кажись к офицалам,и версию с гранатами отмели,а заменили тяги рулевые,они люфтили вверх-низ на кочках внутри самой рейки.

Подёргать ту часть тяги что входит в рейку.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Это распространённая болезнь при таком варианте крепления рейки к кузову. И не только на Mitsubishi. Чаще ушатывается сама резинка сайлентблока, но попадались и разбитые распорные втулки.

Если всё-таки источник стука этот узел, то подтягивать там бесполезно.

Что значит не трогоать - так и ездить что ли ?

Просто заменить ентот сайлентблок, он-то есть в продаже MR 403503. А попадаются авто, где производитель даёт только в сборе с рекой

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

...

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Андрей,может мой опыт пригодится.
Купил Ниссан Саньку уже 6 лет назад.Как-то неприятно самопроизвольно водило машину при движении и был непонятный,мягкий стук.
Был и у знакомых-сервисменов и у оффициалов.
Наговорили кучу всего,все разное. Если их послушал бы все рулевое пришлось менять. А реально был износ в резиновых втулках крепления рулевой рейки.
Отдавать за два крепления,сомнительного производителя 70$, было жалко. Разодрал кусок транспортерной ленты и подобрал толщину прорезиненной ткани,так чтобы при затягивании, немного деформировались резинки под хомутами.
Пока полет нормальный.
Удачи.

Таким способом можно определить уже в хлам убитые тяги. Реально выявить появившийся в шарнирах люфт можно только отсоединив рулевые наконечники от поворотных кулаков и прилагая серьёзные усилия вдоль оси тяги.

Только саму тягу, без наконечника.

Вот и меня волнует вероятность ошибки. Идти на принцип не хочется, сервис дружественный.

С неё и начал, но до конца не осилил.

Что значит не трогоать - так и ездить что ли ?

Нет, он настаивает что дело в рулевой тяге, и гремит она. Сегодня специально прокатил его по грунтовке, грохот он услыхал конкретно, но мнения своего не изменил. И даже после того как я показал ему вертикальное перемещение рейки, он все равно сказал:"Сначала поменяем тягу, потом посмотрим." Поменять тягу в переводе на бабки означает: стоимость тяги (оригинал 3000р, не оригинал 500р) + стоимость её замены (400р) + стоимость развала-схождения (900р).

Таким способом можно определить уже в хлам убитые тяги. Реально выявить появившийся в шарнирах люфт можно только отсоединив рулевые наконечники от поворотных кулаков и прилагая серьёзные усилия вдоль оси тяги.

Верно, мне самому не удается услыхать звук от тяг из ямы. Кладу руку на тягу, помощник сверху дергает руль, в ушах грохот, но по руке чувствую что не тяга источник грохота.

Он там один? И насколько трудоемка замена этой поганки?

Это сообщение отредактировал hash - 19.06.2011 - 16:26

Это получается,если болит живот,то можно для начала желудок прооперировать,а потом посмотрим,ведь хуже не будет.

Не знаю,как у Вас,я ремонтировал внутренний шарнир,открутив его от рейки. Предварительно сняв пыльник. Обжимал с помощью оправки на прессе.