Mazda Familia и проблемы генератора

Регулятор такой?? или какой то другой номер?

Присоединённое изображение

С завода,с новья авто было всё нормально,для чего весь этот колхоз и переделки,для чего,эачем ?
Понятно дело, гену с чего угодно можно приспособить ,было бы чем его вращать,но смысл?
Главное найти причину действительную сей проблемы,а не приколхозивать от того к тому.
В авто всё завязано,вмешались в одно ,вылезло в другом и тоже переделывать? ИМХО.
Не дешевле вернуться к началу,осмыслить симптомы,сделать выводы и решить её,правильно.

Это головная боль маздаводов. Можете почитать здесь какие неимоверные идеи выдвигаются. Был грешок - потоптался тоже я там, и создатель этой темы, похоже, одной ногой там стоит.

to autonica Все верно. Мой ник на этом форуме Евген174.

to aall Регулятор, что на фото, очень похож на D-P. Так как именно в нем стоит прямоугольный конденсатор. Я взял регулятор Transpo IM830 и диодный мост IMR8591.
Генератор я переделал только что, уже установил и опробывал. ЭБУ обмануть удалось - гасит лампу аккумулятора сам. Ошибок не выдает. Впервые увидел на своей машине напряжение >14 В. И оно стоит как вкопанное. До сотых Вольта. Но пока щетки непритертые и при любой нагрузке обороты проваливаются - будь то стопы, свет или вентилятор радиатора. Потом выравниваются конечно. Самое главное - пропали те плавающие обороты и беспричинная вибрация. Машина наконец-то поехала как надо - видимо прирост напряжения в 1 В. заставляет работать бензонасос как надо. Надеюсь после притирки щеток все станет еще лучше. Чуть позже сделаю фотоотчет. Если будет интересно, кину ссылочку.

to autonica Все верно. Мой ник на этом форуме Евген174.

to aall Регулятор, что на фото, очень похож на D-P. Так как именно в нем стоит прямоугольный конденсатор. Я взял регулятор Transpo IM830 и диодный мост IMR8591.
Генератор я переделал только что, уже установил и опробывал. ЭБУ обмануть удалось - гасит лампу аккумулятора сам. Ошибок не выдает. Впервые увидел на своей машине напряжение >14 В. И оно стоит как вкопанное. До сотых Вольта. Но пока щетки непритертые и при любой нагрузке обороты проваливаются - будь то стопы, свет или вентилятор радиатора. Потом выравниваются конечно. Самое главное - пропали те плавающие обороты и беспричинная вибрация. Машина наконец-то поехала как надо - видимо прирост напряжения в 1 В. заставляет работать бензонасос как надо. Надеюсь после притирки щеток все станет еще лучше. Чуть позже сделаю фотоотчет. Если будет интересно, кину ссылочку.

Щетки здесь непричем. Эти провалы останутся. Чтобы небыло провалов при резком изменении нагрузки требуется оперативное снижение нагрузки на генератор, которого сейчас нет. Эта компенсация исходила от ЭБУ. Провалы вызваны резкой реакцией регулятора на понижение напряжения. Возможно, добиться более плавного или вообще отсутствия провала, я думаю, с регулятором с большим временем LRC(load respons control), порядка 10сек. Но не знаю, можно ли подобрать такой регулятор, надо выбирать по разным производителям.

Но ведь такого эффекта не наблюдается на автомобилях, в которых ЭБУ не принимает участия в управлении генератором. Эти диодный мост и РР ставились например на Ford Probe (была у меня раньше такая ракета). Схема подключения там такая же, как и у меня сейчас - контрольная точка на S, управляющий провод с замка, через лампочку - на L (у меня вместо лампочки стоит резистор на 100 Ом, 1 Вт). И ведь работает же такая схема. При этом ЭБУ не отслеживает работу генератора. А у нас то же самое, но мы обманываем комп - он думает что именно он управляет генератором, хотя это не так. Т.е. ЭБУ генератор видить-то видит, но никакие коррективы внести не может.

Щетки действительно не виноваты. Заменил на почти новые, притертые щетки. Ситуация не изменилась. Вот такой вопрос: как реализуется эта стабилизация с генератором S-L на других машинах? Что там стоит чтобы не было таких провалов?

Сейчас проверял правильность подключения вывода Р, отключил его, а так же S и L. Потом отвлекся, забыл что все контакты отключены и завел мотор. А напряжение в борт сети 14,9 В. Генератор работает при всех отключенных контактах (подключен только силовой провод от АКБ)
Получается что ротор всегда под напряжением, независимо от подключенных/отключенных контактов? Это нормально? Так и должно быть?

Предполагаю,начальное возбуждение от остаточного магнетизма в роторе,потом самовозбуждение,что-то пропустил,если есть дополнительные диоды в диодном мосту,то всё правильно,14,9,потому,что нет контроля по S,и работал как с нагрукой или нет.Испытываю генераторы на стенде,часто есть провалы при изменении нагрузки,и зависит длительность провалов, как писал autonica,от того какой реле-регулятор стоит.

Я вот не верю вам Евгений. Обоснуйте, отчего это перестала трястись ваша авто. Про 1вольт только не рассказывайте...

Как оказалось, вибрации и плавающих оборотов нет только на холодную. Когда мотор прогревается, все встает на свои места. Обороты гуляют и появляется вибрация.
Просто я не отписался по этому поводу.
Но вибрация и плавающие обороты проявляются еще больше с таким генератором. Почему-то...
Как я понимаю, все это происходит из-за изменяющейся нагрузки со стороны генератора, соответственно обороты падают, но ЭБУ по какой-то причине не может их выставить хоть с S-L, хоть с D-P. НО! Вибрации нет (или почти нет) когда обороты около 800, либо около 400 (!). Особо сильная вибрация в момент падения оборотов и в районе 600 об/м. Ситуация становится несколько лучше при включении кондера. Но это, опять же, происходит по причине того, что комп поднимает обороты до 800. По какой причине не происходит компенсации оборотов из-за генератора, не понятно. Ведь комп поднимает их при включении кондера и при вращении рулем (ГУР). С напряжением тоже не все ясно. Они могут быть то 14 с лишним Вольт (редко), то 13. При включении фар, туманок, стопов, вентилятора, обогрева стекла и в режиме АКПП - D (машина стоит на месте) - напряжение около 12,5 В. Обороты мотора при этом около 400.
Отключал всю нагрузку, обороты плавают. Отключаю КХХ - ничего не меняется. Но, прогревочные обороты есть. Т.е. КХХ работает.
Еще один прикол моего авто: отключаю контакт Р, ничего не меняется. И обороты плавают и вибрация есть. Но, ЭБУ так же гасит лампу, когда машина завелась. И ошибок нет (лампочка CHECK ENGINE работает).
Напомню, при выключеном генераторе вибрации нет, обороты не плавают и не проваливаются при любой нагрузке.
З.Ы. avtokiller, как-то не очень уважительно написан Ваш пост. Такое ощущение, что я тут только языком болтаю и всех обманываю. Как только появляются новые симптомы, я отписываюсь о них. Если было написано что нет вибрации и плавающих оборотов, значит на тот момент так и было.

Бедная смесь (вся топливная система, MAF и О2S), зазоры клапанов (компрессия, ГРМ), система зажигания (катушки, наконечники, свечи). Я на самом деле не стечал таких вибрирующих моторов, они обычно довольно ровно работают, по сравнению с тойотовскими NZ допустим.
Бывает ещё обороты плавают в такт с переключениями лямбды.

Вибрация и плавающие обороты - проблема многих Мазд конца девяностых, начала двухтысячных. И все с генераторами D-P. Реже встречаются такие же проблемы на маздах с генераторами S-L.
Компрессия в норме - 13,5 во всех горшках. Ремень меняный на 108000 (сейчас 141000). Стоит по меткам. Проблема была и до и после замены ремня. Форсунки почистил уже второй раз. Свечи меняные. ДМРВ, клапан ЕГР - чищены. Не меняны ДМРВ, МАФ, лямбда, катушки. Подсосов нигде нет.
Но есть у нас на форуме парень, который поменял в своей машине... Проще перечислить что не поменял. И катушки и все датчики, все прокладки на выпуске... Проблема решилась, с его слов, только лишь после замены генератора целиком. Но спустя три дня, по моему, генератор сгорел. Причины неизвестны, так как он как раз продал машину. Еще одно НО - у него тоже фамилька, но мотор другой, хоть и тоже полторашка. Датчики некоторые другие, КХХ другой, МАФа нет. ЕГР нет.
Так что складывается ощущение что проблема именно где-то в ЭБУ. Есть у них какое-то слабое место...