генератор, 2107 2003г.в и 2108 старая короткокрылая

напряжение нормальное13.5-14.5. А почему падение напряжения? Ведь система работает вроде так: перед пуском генератор возбуждаеться через лампочку, после пуска он самовозбуждаеться и через лампочку вообще ничего не может протекать так как РР должен отключить лампочку. А он мало того что не отключает, так еще м повышает потенциал на клеме (не помню номера, вообщем та клема к которой подключаеться возбуждение через лампочку).

В данном случае РР лампочку не отключает и не может - ибо питание на РР через дополнительные диоды, и вход от лампочки (клемма 61) - это одна цепь. Просто после возбуждения, в идеале потенциалы на лампочке уравниваются и она не горит. А в реале - с одной стороны лампочка получает полноценные 14В (или сколько там идёт в конкретный момент, в зависимости от установки регулятора, термокомпенсации, и т.п.), а второй стороны лампочка получает питание от цепи зажигания, проходящей через всякие контакты, предохранитель, и нагруженная зажиганием и иными потребителями, в результате там оказывается уже не 14В как должно быть, а на 1-2-3-... В меньше - лампочка "тлеет".
Чтобы лампа не подсвечивалась есть несколько путей:
1. самый правильный и самый трудоёмкий: свести к минимуму потери на цепях к лампочке со стороны зажигания: обжать/пропаять/заменить клеммы на проводах, обеспечить надёжный контакт в соединении клемм/разъёмов, замка зажигания, реле зажигания, и т.п. - смотреть по схеме как идёт эта цепь от АКБ до лампы.
2. Самый простой, но не совсем правильный, ибо "маскирует" неисправность проводки в виде излишнего падения напряжения в цепях зажигания - врезать обратный диод в цепь лампочки/возбуждения (на некоторых марках авто так сделано штатно).

Возможен обрыв провода якоря,при увеличении оборотов центробежная сила рвет контакт,но тогда и ток зарядки становится меньше или проподает совсем.

А еще такое бывает ,если поменяли "аккуратно" подшипники и чуточку погнули ротор и при повышении оборотов щетка не успевает прижиматься-лечится токарным станком.

А может на лампочку напряжение приходит с клемы 15 немного просаженым до 10-11В,а на другом выводе 14,5В,итого разница выходит в 3,5-4,5В,а этого уже хватает чтоб лампа начала гореть.

Теоретизировать можно до бесконечности , надо для начала сделать замеры
напряжения мультиметром, относительно корпуса генератора на В+ и на Д+, если при повышенных оборотах. Какое-то из них будет выше другого, то в зависимости от того, что будет больше по величине решаем, либо уточням с помощью осциллографа в каком состоянии диоды. Потери на соединителях выводов статорной обмотки, плюсового болта диодного моста, массы на кузове- минусе батареи и корпусе силового агрегата. Без этих измерний можно гадать и рассуждать переливая из пустого в порожнее долго и безрезультатно!
А для видимого в темноте свечения лампочки вполне достаточно и 1-1,5 вольта. Поэтому на большинстве иномарок с генераторами использующими питание РН от дополнительных диодов, в цепи лампы чаще всего имеется диод исключающий протекание тока через лампу в обратном направлнии.

Здравствуйте. Довольно часто в генераторах встречаются доп.диоды работающие некорректно. Сопутствующие симптомы-подсвечивание контр.лампы в панели приборов и падение напряжения в бортовой сети. "Прозвон" контрольной лампой такой диод не выявляет, мультитестер тоже не панацея. Вопрос: Как надежно и быстро выявить "паршивца"? Я пользуюсь методом исключения (подменяя заведомо исправным) установив генератор на стенд. Зто не очень удобно, если учесть что некоторые приварены. С уважением.

Андрей, в процитированном Вами и есть ответ - осциллографом.

Ещё проверкой через мощную лампу (от фары) с замером падения на диоде.

Теперь проверяю под нагрузкой:
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=8764&st=0&hl=

Я в качестве нагрузки доп.диодов использую 2 лампы по 12В/21Вт. Это для начала. Стараюсь сильно не греть, дабы не навредить здоровым (есть неутешительный опыт замены основных диодов, о чем писал недавно Picnic ). Если не удалось, тогда методом исключения. Интересен еще один момент-диоды находятся под разной частотой. Или на это не стоит обращать внимание.

Что Вы имели в виду?
У меня на стенде Э-240 проверять диоды легко. Выставил нагрузку - ставлю номинал максимального тока диода и при включении измеряю падение напряжения на диоде. Если 0,9 - 1,0 вольт хорошо,если больше, то может работать,но гарантию не даю.

То что ротор автомобильного генератора вращается с разными оборотами, отсюда видимо и разная частота тока. Вопрос: может ли это быть причиной некорректной работы некоторых диодов (не обрыв, не пробой).

ИМХО, частота не та чтобы оказывать влияние на работу диода.

все старые боши так работают

Фактически на генератoрах с дoп. триадoй имеем два выпрямителя, рабoтающих oт oднoй oбмoтки и, при oдинакoвoм падении на диoдах, напряжения дoлжны быть oдинакoвыми, нo нагрузка этих выпрямителей разная. У выхода Д+ oдин пoтребитель- этo сам регулятoр и обмoтка рoтoра, а у силoвoгo выхода В+ нагрузка переменная и изменяется oт 5-7 ампер и дo пoлнoй нагрузки пo паспoрту . На ВАЗовских генератoрах c пoдключением oбмoтки статoра без пайки-сварки при ухудшении кoнтакта начинает пoдсвечиваться лампа зарядки при впoлне исправнoм диoднoм мoсте/ Пайка , даже примитивных прoвoлoчных перемычек пoлнoстью устраняет дефект.
Кoгда не лень, и клиент не раздражает, а вызывает симпатию, тo практически делаю из серебрёных вывoдoв 2х ваттных резистoрoв МТ-2 перемычку ( их у меня пoлнo oсoбеннo Мегмных,( никoгда в жизни не пoнадoбятся!) Паяльная паста пoзвoляет легкo и быстрo oблудить и вывoд oбмoтки и вывoд диoда. При первoй вoзмoжнoсти прилoжу фoтo.
А oсциллoграфoм , oсoбеннo двухканальным очень прoстo, если пoдключив вхoды каналoв к В+ и D+, oсциллoграф переключить в режим вычитания , и включая мoщные нагрузки следить за сигналом - всё сразу будет пoнятнo.