Генератор ВАЗ-2110 "недодает", Генератор ВАЗ-2110 начинает "недодавать"

Довольно распространенная беда: генератор ВАЗ-2110 начинает "недодавать" через 20-30 мин работы. Просадка напряжения с включенным дальним до 13,5 В. Подозреваю ротор, от нагрева слабеет магнитное поле. Кто нибудь сталкивался с некачественной медью в обмотке ротора? (Или все тех же токосъемных колец?)

С ,,некачественной" медью в обмотке ротора никогда не сталкивался (правда спектральный анализ не производил), а токосъёмные кольца ставил и из меди, из латуни, из бронзы, из нержавейки и все работают без проблем.
Может лучше, для начала, проверить массы, плюсы на генераторе

Многие РР на10-ке с терморезистором вот этот процесс может вы и наблюдаете.может и раньше так было а с наступлением холодов стали это замечать

Андрей!!!!! ... Извиняюсь на минуточку! ... А натяжку ремня гена ... и его состояние проверяли?...

Проверка и зачистка всех соединений по + и - диодный мост - корпус, РН - корпус, плюсовой вывод - мост, внутри. От 30го гены до + АКБ, от задней крышки гены до - АКБ.
Тщательная проверка покажет - кто сожрал вольты.

самой распространенной бедой этих "генер-ров"
- болт 30 диодного моста
- сам мост
- некачественная пайка выводов рабочих обмоток

На ВАЗах применена неудачная термокомпенсация напряжения. Шамиль об этом подробно писал... Писал и о способах решения проблеммы.

Огромное спасибо за ответы, но речь о роторе завел не из любопытства. Впервые столкнулся с просадкой напряжения под нагрузкой в 2001 году. Это был генератор ВАЗ-2101 установленный на "шестерку". Его ротор имеет сопротивление 4,7 Ом (видимо под механические РР) и в цепи с электронным РР вел себя "неприлично". После сматывания с ротора 100 витков провода (до 4Ом) результат отменный. Порог самоограничения увеличился. Кстати, и сейчас можно встретить в продаже генераторы на "классику" с ротором в 4,7 Ом. На упаковке они означены как Болгарские. Конечно, вряд ли кто проводил спектральные анализы меди, но наверняка всем приходилось менять на ВАЗ-2110 недодающий генератор на новый и только так решать вопрос полноценного заряда. Итак, тема прежняя: ротор и ток самоограничения.

Это сообщение отредактировал анdрей - 29.11.2011 - 19:54

В КАМАЗовских генах ,статорные обмотки попадались несколько раз ,намотанные чемто похожим на медь. Сгорели быстро. При установке-нормальной, работали без проблем. В якорях-не встречал

С самого начала при описании вводных надо приводить номер Регулятора напряжения, он здесь ключевая фигура, подключите его на VR-101 и направьте фен на его корпус, сразу всё поймёте почему на большинстве ВАЗов со старыми рагуляторами напряжение на генераторе при работе под нагрузкой боле 15-20 минут начинает снижаться. Винницкие регуляторы этих проблем н имеют, нам поставляли генераторы для старых моделей ВАЗов из Болгарии "Елдикс" первая партия которую мы проверили на стенде не вытягивала напряжение при паспортных токах, н выше 13,6 вольта хотя на тестере регулятор и на 0,5 и на 3 амперах выдавал 14,2 вольта, но генератор под нагрузкой в 55 ампер при замене только регулятора на Виннцкий спокойно выдавал и 60 ампер не снижая напряжение ниже 14,3 вольта, а на нагрузке 5-10 ампер выдавал 14,5 вольта.
Следующая партия генераторов пришла с довеском в виде упаковки с регуляторами производства Винницкого завода, и сопроводительное письмо в котором болгары просили нас самостоятельно заменить регуляторы перед продажей и вернуть снятые регуляторы. В следующей партии обязались всё сделать сразу у себя. Сейчас уже не одну партию продали, спасибо им за качественные изделия
Регуляторы с биполярными транзисторами в ключе имеют слишком большие потери, (падение на открытом ключ до 2-2,5 вольта) которые при использовании МОСФЕТов снижаются до 0,1-0,2 вольт. Так что ротор здесь дорабатывать нет необходимости, решение проще. Поэтому пр работе и пластиковый корпус регулятора совершенно не нагревается

генератор нужен для зарядки АКБ . это обьяснять не нужно . 13.5 В заряздка достаточная . но вот падения напряжения это уже хуже . возможны перегревы обмоток но в этом случае они долго не проработают .... да ! возможен перегрев ремня . был даже случий что приходилось менять шкив . а что если само падения напряжения происходит в АКБ или потери тока на массе кузова . Проверь на нагрев клемы массы и попробуй на другом АКБ . УДАЧИ !!!!

При напряжении в 13,5 вольта , тем более зимой на кальциевых современных батареях, это через 2-3 дня хороших морозов и если вы всёже заведёте мотор в -25-35 градусов, то если таки морозы продержатся хотя бы 3-5 дней, вы заморозите батарею из за того, что она постепенно, отдав заряд и не получив назад истраченное, потеряет плотность и электролит при плотности в 1,1 замёрзнет даже при -10 С. И о каких потерях речь если напряжени зарядки измеряем на батарее? Потери контролируем между корпусом генератора и минусом батареи и между плюсами гены и батареи. Не надо давать вредные советы!

Для зимы такое напряжение нормально. Что на фото видно.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Для себя давно решил эту проблему, уже где то около трех лет ставлю РР для Боша, производителя Mобилетрон.на холодную зарядка 14.5-14.6 в . на горячую 14.2 в. Переделка РP занимает около 30 минут.

Для себя давно решил эту проблему, уже где то около трех лет ставлю РР для Боша, производителя Mобилетрон.на холодную зарядка 14.5-14.6 в . на горячую 14.2 в. Переделка РP занимает около 30 минут.

Я согласен с тем , что при редком использовании автомобиля, да ещё зимой , да ещё с плохим АКБ 13.5 это мало. Но работаю на оф. дилера .
Для себя эту проблему решил так:
Открываю книгу с типовыми параметрами , вожу пальцем по строчкам и показываю недовольным клиентам :

13.2 - 14.7 В с включенным дальним светом фар, при условий полностью заряженого аккумулятора . На некоторых генераторах от 13.6 ,но в любом случае на заряженом АКБ показания почти всегда приходят в норму.