Генератор ВАЗ-2110 "недодает", Генератор ВАЗ-2110 начинает "недодавать"

При таком 16,2в сурьмястые выкиПЯТ не отходя от кассы ,тоесть обычные аккумуляторы,которым такое напряжение противопаказоно ,повышается температура и пластины подвергаюся короблению,при котором и активная масса высыпаетяся,оседает,что приводит к замыканию банок,если пластины не в конвертах.
Нельзя валить всё в одну кучу,что для одного полезно,для другого

Говорить о витковом не имея данных о сопротивлении якоря и вообще ремонт без замера исходных ..

Межвитковое якоря можно проверить и без исходных данных. не по сопротивлению а благодаря самоиндукции. На работе собрал приблуду из обычного блока питания неоновой лампочки и кнопки кнопка подает питание на якорь, паралельно якорю неонка при отрыве питания лампа вспыхивает. Нужно только принаровиться поскольку яркость не на всех одинаковая, имея опыт можно прикинуть по сечению и кол-ву витков. 5-6 спаяных в одном ряду витков значительно снижают яркость вспышки, поскольку намотка рядами, виток возможен и способен доставить проблемы только при межслойном витке. Это сразу видно. НЕ ОШИБАЮСЬ. Теоретически можно ошибиться если виток появляется из за ослабшей обмотки из за центробежной силы, слава Богу пока не встречал.

Ротор вообще штука весьма надёжная и долговечная, во всяком случае по сравнению с диодными мостами и прочей "шоколадной" продукцией. Поэтому и отказы роторов на фоне общей статистики не кажутся заметными. Хотя токосъёмные узлы всборе или кольца в отдельности, менее ходовой товар. Основные отказы- износ колец и чаще последствия неаккуратного ремонта , нарушение крепления выводов. Про разрушение подшипников не говорю, это уже экстрим с несовмстимыми с жизнью повреждниями, часто требующими ремонта с заменой более половины деталей, что рентабельно только при оптово закупочных ценах. А то новый генератор обойдётся дешевле чем ремонт и запчасти для старого. Насчёт напряжения 16.2 в не могу сказать точно, но в гарантийном отдел нашей Аккумуляторной компании мне инженер сказал, что по его опыту , на клеммах заряженной на 100% кальцивой батареи при токе от зарядного устройства равном 1/10 её ёмкости в Ампер Часах , оно составляет от 16,4 до 16,6 вольта. При этом если есть доступ к электролиту, плотность его после активной прокачки грушей для пермешивания, составлят 1,28-1,29 Г/см3 и дальше н повышается. Через 10-15 минут после достижения напряжния 16,4 вольта зарядное устройство отключатся автоматом. Дальнейшее протекание тока только греет и разрушает батарею. Для необслуживамых батарей с глазком-индикатором они просто извлекают глазок и замеряют плотность. Результат аналогичен. Поэтому и сущствующие рекомендации используем для контроля за процессом зарядки. Обычно если, проверяя исправность ротора ( я просто подключаю + и - от VR101 непосредствнно на токосъёмны кольца) к кольцам подключить неонку, то она в момент отключния выводов довольно ярко вспыхивает, указывая на отсутствие КЗ витков и демонстрирует наличие индуктивного всплеска напряжения боле 100 вольт. Можете для эксперимента продеть в ротор голый медный провод хорошего(d=1-2mm) сечения и его концы замкнуть, после этого проверьте- будт ли такая интенсивная вспышка неонки. А ведь при работе РН эти включения-отключения тока происходят с частотой в десятки герц.

Извините, азбука: 16,2В-верхнее напряжение заряда АКБ(стационарным устр)., 14В-постоянный подзаряд(автомобиль).

А если вместо неонки стрелочный вольтметр. И по батареям вопрос: При большом доливе воды (от пластин) довожу до 16,2 В ток упал до 1,5 А. Вроде зарядил, а плотность 1,22. Перемешивать грушей если АКБ под 2 года боязно-такую муть поднять можно, замкнуть чего нибудь. Ваши рекомендации?

Это сообщение отредактировал анdрей - 3.12.2011 - 17:37

Я думал о этом. до эксперементов дело не дошло. Времени мало да и так неплохо получается.

Азбуки для батарей не существует, у многих современных авто напряжение генератора контролируется ЭБУ двигателя и может находиться в пределах от 13,6 до 15,7 вольта в зависимости от температуры и режима нагрузки. И режим зарядки в стационаре отличается от заряда на движущемся авто. Электролит в движении перемешивается, а это способствует более активному заряду при меньшем напряжении.
Для гелевых и AGM батарей вообще выше 14,5 вольт подавать нельзя, и в правильных автоматических зарядных устройствах переключение между жидкими и Gel-AGM имется обязательно. А для сурьмянистых 14,5 вольта - это гарантированное выкипание даже при нулевых температурах, а про жару лучше и не говорить!

Большое спасибо! Все приму к сведению. У нас на периферии мало подобной техники, но уже попадались РН с 3 клеммами и "загадочные" необслуживаемые батареи. Остается облить слезами старую азбуку ! Казалось бы что обилие электроники в авто потребует более стабилизированного напряжения, но такой диапазон! Скучать не придеться!

Честно сказать, сам удивляюсь усложнять-то усложняют, а толку практически ноль , фактически работа ради работы. Если на Нексиях батарейки безо всяких усложнений по 5-7 лет служат, то на Фокусах, с их компьютерным упралением еле-еле 3-4 года и на помойку! Видимо с своей высокой колокольни рассуждают так, что 3-4 тысячи за батарею - это не деньги! Но на мой взгляд нет более надёжной и стабильной системы чем традиционный регулятор напряжения по принципу и подобию генераторов от ND, как это было на Тойотах девяностых годов. Боши тоже не плохи, но в вариантах тоже тех же годов.

А если вместо неонки стрелочный вольтметр. И по батареям вопрос: При большом доливе воды (от пластин) довожу до 16,2 В ток упал до 1,5 А. Вроде зарядил, а плотность 1,22. Перемешивать грушей если АКБ под 2 года боязно-такую муть поднять можно, замкнуть чего нибудь. Ваши рекомендации?

я знаю три типа зарядных устройств : постоянного напряжения , постоянного тока и полупериодные .
в первых АКБ полностью не заряжается так как подаваемый ток падаем со временем . увеличения напряжения до 16 В так же не поможет и очень опасно для батареи . нужно постоянно проверять температуру аккумулятора она не должна превышать 45 `C .
во втором типе зарядных устройств всё очень просто 1/10 от ёмкости АКБ на 10 часов . ток подаваемый не падает а вольтах 14.5 вольт . в этом случае батарея заряжается полностью и больше 10 часов заряжать её нет смысла .
в третьем напряжение подается импульсно 25 В . АКБ заряжается быстрей а пульсирующий ток частично устраняет сульфатацию .
УДАЧИ ! НЕ ЛОМАЙТЕСЬ )))