Mazda Premaci - 1999 год, Нет запуска на холодную

Дизеля у меня гости редкие, но бывают.
Авто Mazda Premaci - 1999 год, дв. RF-Turbo, 2.0L .
Смысл трабла - на холодную заводится с пятой-шестой прокрутки стартером. На горячую - с полтыка. Но, стОит два часа постоять/остыть - опять приходится маслать. В таком состоянии клиент её купил. Со слов - перебрал/перепробовал всё, теперь приехал.
В ошибках ничего нет. На горячей осмотрел - криминала не нашёл, реле свечей накала срабатывает, запуск - сразу. Да и инфы не особо-то пока нарыл, даже схемы управления двигателем пока нет. Мож кто, что подскажет ?

была но не premaci, а 323.... из 4х свечей работала одна....

Свечи свечам разница. Выверни свечи,соедини параллельно и включи штатно.
Они при срабатывании реле должны нагреваться до ярко-красного цвета одновременно.
Сейчас 99% свечей в запчасти идут с завышенным сопротивление,и не накаливаются и не сгорают,т.е. к продавцу претензий нет.
Да и реле реагирует на снижение потребляемого свечами тока,при нагреве Rсвечей увеличивается. И получается сгоревшие одна,две свечи берут ток ,как 4 нагретые и реле отключает свечи.

Впервь! сль!шу, что реле подгрева отключает по тока. Везьде дають по време в зависимости от температуру. Кстати, чтоб ссекономит снятие свечи, диагностику делаю токовь!м клещам. При включении нагрева 4 свечи жрут около 80А. и по мере нагрева падает до около 60А. Если меньше, меряю поочередно и нахожу где сгоревшая. Меняю комплектом.
О Мазде, после визуальной проверки свечь, если есть дизельнь! компрессомер, меряй. С первой толчок, если не достичь 16атм., для ремонта. Иногда наливают масло с присадки для продажи, а после замена масло на нормальное, заводку на холодном пропадает.
Есть и второй вариант, когда масло давно не меняли и оно бь!стро стекаеться в поддоне. Пока масланием не создается масленная пленка, компрессия не очень...

Проверил свечи - все рабочие, все греются. Проверил время включения свечей (вместо датчика температуры поигрался переменным резистором) - время меняется - всё гуд.

После замены масла - 200 км

в том-то и дело, что нет (придётся купить после праздников). Вместо него использовал разовый шприц

А вот здесь, Стоян, как ты любишь говорить - снимаю шляпу Шприцем плеснул масла в каждый цилиндр - на холодную завелась с полтыка !!!

Получается двигатель в ремонт или маслос присадками и на продажу.

Сказал будет ремонтировать. Может у них (дизелей RF) ресурс такой - на счётчике - 240 тык. Однако, запчасти на него в дефиците! А по учёту в Мурманске и области таких машин всего ДВЕ

Стоян, ты меня так в долги вгонишь
Сегодня был Opel Vectra B -1999 года, дв. X20DTL - всё повторилось с точностью 100% (правда пробег уже 334 тык.)

Пользуй на здоровье, рано, или поздно встретимся......
А те которь! крутили одометра назад, вероятно раньше сть!дно стало, чем ети на Мазде

Решение очень простое... Ваша машина подсасывает воздух и соляра тупо стекает в бак после остановки двигателя... А пустой насос сами знаете как завести проблемотично... Мы если не хотим особо замарачиваться с ремонтом, ставим обратный клапан на подачу или обратку. Таким образом в насосе остается соляра и запуск производится мгновенный...

"При управлении свечами таймер, помимо прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000 градусов С. При нагревании сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. "
Цитата из
http://www.dizelist.ru/index.php/poleznye-...ponskix-dizelej
Если кто не верит поищите поиском дальше

Может неправильно объяснили или кто-то неправильно прочитал:

"При управлении свечами таймер, помимо прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000 градусов С. При нагревании сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. "
Цитата из
http://www.dizelist.ru/index.php/poleznye-...ponskix-dizelej
Если кто не верит поищите поиском дальше

Ну, уже второй раз читаю об етом /шучу/
В статье, кажеться, вопрос разсматриваеться немножко литературно, все равно у ,,таймера" есть человеческое сознание, или логика. А такового, конечно нет и не можеть бь!ть /пока/.На япошках встречал, где свечи отключаються когда ОЖ прогрееться до 60гр. На другие вообще не отключаються, а работают во все время на пониженное напряжение, вроде 5в. бь!ло. Ето с 10летней давности. На современнь!х дизеля, не только японских, встретил ещо навороченное управление /работают все време на полное напряжение, ради екологии- осциллом не смотрел режим питание/.
Утверждать, что написанное неправда не берусь, но вменять обязанности на старую систему, ничем не оправданнь!е за свое время, не хочеться. Аргументь! не буду писать, по крайней мере, все ето с одной цели -сделать двигателя рабочий.
А пока, замер тока накаливание вполне устраивает и ни раз не подвел. Конечно, кроме приборки, есть и другие симптомь!, которь!е учить!ваються вероятно и несознательно, но свое дело для диагноз они дают
П.С. Защита по току встречал на стартера ,,Фрийлендера". На холостом при снять!х свечей сразу его отключает, не замеришь компрессию.

Вы когда нибудь соляру сливали с бака с помощью шланга? Если в шланг набрать соляры используя при этом разряжение создоваемое вашим ртом, то соляра пойдет по трубке к вам. И если допустим на конце вашего шланга (конец который в ваших руках) стоит краник, то перекрыв его, солярка будет удерживаться в шланге, не зависимо поднимаете вы шланг или опускаете . Она там будет находиться пока задний конец шланга будет погружен в солярку в баке, ну и пока вы кран не откроете. Если шланг будет находиться ниже бака, то давление соляры в баке будет давить её наружу, если же выше, то солярка будет тупо стекать обратно в бак... С теорией понятно, тепрь к практике
Магистральный насос стоит в баке в соляре, трубка обратки также опущенна в соляру, а это означает, что солярка ни куда не денется из системы так как там вакуум и отсутствует воздух.
Если в систему начинает попадать воздух ( не огромное колличество , а самую малость... машина при этом работать может идиально), солярка убегает обратно в бак так как ТНВД стоит выше уровня бака. Это самая распространённая проблема дизелей, не лезьте глубоко.
Возможные места прдсоса:
1. Шланги обратки на форсунках
2. Топливный фильтр ( чаще для французов)
3. Сальник в ТНВД

Решение:
Проверка первого и второго пункта, если не помогает и с тнвд лень возиться ставим обратный клапан на подачу.
Принцип такой:
После остановки ДВС насос перестаёт создавать вакуум и солярка ухрдит в бак обратно опустошая систему. Мы в разрыв шланга подачи устанавливаем клапан. (в любом авто магазине должен быть). В общем в одну сторону он пропускает, а обратно нет. Таким образом соляра до клапана держится в магистрале, а так же в насосе остается .
Извини, но подробней объяснить не могу

Если ещё при прокрутке идёт сизый или чёрный дымок , а оно не схватывает
( при нормальных оборотах стартера ) ... Эт поршневая !!!