Разбираем генератор Бош, Некоторые подробности

При разборке "пожилого" Бошевского генератора первое с чем сталкиваемся это стяжные шпильки d 5 мм. Они достаточно прочно "сидят" благодаря заводской затяжке и времени, а для выкручивания в нашем распоряжении всего лишь неглубокий шлиц (в данном случае два, "крест") на головке шпильки под отвертку.

Итак, начинаем. Проливаем маслом.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Затем прогоняем наружние части шпилек плашкой требуемой величины и простукиваем крышки для "ослабления" стяжки/лучшего захода масла. Особое внимание головке шпильки, именно она прилично "прихватывается" в отверстии прилива.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Откручиваем по типу "ударная отвертка" (одновременно с ударом молотка поворачиваем отвертку). При этом необходимо следить за карболитовой изолирующей проставкой силового вывода (не расколоть) на задней части генератора.

А вот и первая шпилька.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Шкив/вентилятор охлаждения посажены на вал без шпонки, поэтому для откручивания/эатяжки используем тисы (зажимаем ротор).

Присоединённое изображение

Еще подарок, пригнившая гайка на силовом выводе. Выглядит аппетитно и сразу хочется попробовать ее головкой с воротком. Но заглянув с обратной стороны видим довольно слабую ее посадку в диодной сборке, увы... необходим иной подход.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

... Маленькое дополнение ...Оный и несколько (много) других генов оч хорошо ( со стороны шкива) разбираются ... и собираются " пневмогайковёртом"...!
... Шкив можно поменять даже не разбирая сам ген! ... Но самое главное собирая ... не переусердствовать затягивая ...Гаечку! ...

Тонким сверлом сверлим два отверстия в теле гайки на противолежащих сторонах граней, затем тонким зубильцем осторожно раскалываем ее. И вот, проставка и диодный мост не пострадали.



Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

У меня каждый второй генератор после попытки ремонта самим клиентом, поэтому во избежании сюрпризов (лишней работы) работаю только руками. Клиент любит бить вал в торец, заминая резьбу. Пневмогайковерт вещь очень хорошая, спора нет. Затягивать гайки с мелким шагом действительно нужно внимательно.

Прогнав шпильку оставляю плашку на шпильке и осаживаю резьбу точными ударами в торец шпильки, затем свинчиваю плашку и резба остается целой. После этого шпильки выкручиваются достаточно легко.
Если не хочет располовиниваться, дерхит задний подшипник, слиплись крышки со статором и т.д. Ввинчиваю две, специально согнутые, строительные шпильки М5 с противоположной стороны и подкладываю стальные пластинки на приливы генератора где проходят шпильки. Получается съемник и никаких ударов не требуется. Кажется вроде дольше, а на самом деле быстрей.
Упрямую гайку 30го разрезаю гайкорезом, не до конца, достаточно надрезать на треть и уже легко отвинчивается.

у меня набор сменных головок. беру ручку вставляю насадку- отвертка крест несколько ударов по отвертке, далее трещеткой и шпилька откручиваеться.
далее кода не под рукойплашки(а это всегда) прогоняю резьбу просто гайкой на 5.

Удалено лично.

Это сообщение отредактировал автомеханик - 3.03.2012 - 05:58

Про гайкорез слышал (рядом железнодорожный поселок), но видеть не приходилось. Сегодня, благодаря Вам, в интернете обнаружил массу всяческих гайкорезов (и ЖДшный тоже). Так понимаю он у Вас небольшой если судить по "30 тому", не самодельный часом (оч. интересно).

Я не пользуюсь WDшкой. Почему? Даже сразу не объясню, может масленка все время на токарном, под рукой (более разноприменима что-ли). Привык так.

Прежде чем бить в торец ,заворачиваю гайку на конец шпильки так, чтобы торец шпильки и торец гайки были в одной плоскости.Удары получаются по гайке и шпильке одновременно,и конец шпильки меньше деформируется.

После того как просверлили,гайка должна легко выкрутиться.

Давайте разберём Valeo (как поступать с пластмассовой втулкой в задней крышке,если она прикипела и к крышке,и к подшипнику)