ВАЗ-21120, пуск двигателя, "Вспышка" силы тока в момент пуска

Здравствуйте! Прошу помочь разобраться! У меня ВАЗ-21120 2003г.в., заводская комплектация "Люкс" и никаких самодельных электропримочек, кроме отлично работающей уже больше года сигнализации с обратной связью и автозапуском Alligator S-700RS. Проблема началась неделю назад и заключается в следующем:
1) В режиме "автозапуск" нажимаю для пуска двигателя дистанционно необходимые на брелке кнопки.
2) Машина отвечает, что сигнал получен, включает зажигание, начинает работать ТНВД, проходит пару секунд и
3) Щелкает втягивающее, -
4) Тут же срабатывает сигнализация, размыкает цепь и "орет" сирена.
(Сразу замечу, что вышеизложенное происходит только на холодном двигателе).
5) После сигнализация указывает причину срабатывания - недостаточное напряжение.
Первое о чем я думаю, - подсел аккумулятор. Проверяю его - все показатели в норме. Тогда плохой контакт в цепи? Зачищаю все контакты (клеммы ак-ра и на стартере). Проблема остается. Делаю замер тока в момент пуска, I=347А, - многовато, однако. Раз контакты в порядке - наверняка виноват стартер. В один день, еду сдаю ак-р на ТО по гарантии для полной проверки и дозарядки и ставлю новый стартер, еще раз зачищаю контакты. Забираю ак-р, ставлю его на место. Первый пуск I=254A, через пять секунд второй I=75A, еще через пять секунд I=45A. Ну вроде бы порядок. Еду домой. Ставлю машину под окна, на улице +2C, через пару часов завожу с брелка - и... история повторяется. Сейчас нахожусь в полном недоумении . Может есть каие-нить мысли у профи? Заранее спасибо.

Скорее всего у вас включена функция контроля работы дигателя (в режиме автозапуска) по напряжению бортового питания. В инструкции по эксплуатации на сигнализацию это функция 3.5. Поэтому необходимо выставить новое значение порога срабатывания функция 3.12.
А лучше переключить контоль за двигателем на тахометр, для чего фиолетово-белый провод сигнализации нужно подключить к проводу тахометра, обучить сигнализацию оборотам двигателя по инструкции.
Но эсли вы не сильны в электрике я бы порекомендовал поехать к тому кто вам устанавливал сигнализацию и пусть у него поболит голова

В том то и дело, что установлена функция контроля работы дигателя по тахометру. Да и неппонятно совсем, почему "нагорячую" без проблем, а "остывший" движок не хочет запускать... Так и не разберусь никак...

Вероятно АКБ надо на пенсию. Замери напряжение клемь! АКБ в момент первого старта утром /ручной старт/. Если напряжение ниже 9в, придется менят. Можно и масло на коробку неподходящее долил.

Я же писал в первом посте - АКБ во-первых всего год, во вторых после ТО, т.е. можно сказать "новый" - напряжение на холодную 12,75В, реле с генератора во время дозаряда 13,9В, плотность электролита 1,27 г/см3 - с этим полный порядок, - такие мелочи я контролирую как само собой разумеющееся
А в коробочке полусинтетика 10W40. Да и при +2С даже самае густая трансмиссионка на пуск двигателя координально не повлияет Тем более, что в моем случае дело до вращения коленвала вообще не доходит.

Это сообщение отредактировал MaryK - 4.11.2005 - 19:43

Это сообщение отредактировал MaryK - 4.11.2005 - 19:39

Ето другое дело А я на всякий случай замерил бь! напряжение на инсталяции во время щелкание стартера. Не изключено большое падение напрежения во время токовь! пик. Все говорит о наличие токого, а возрасть АКБ и плотность електролита не гарантии. Можно попробовать подвезти к питание сигналки електролитной кондерзатор около 2000мф. Можно и поможет преодолевание моментного срь!ва напрежение при старте

Хотелось бы еще знать стартер чьего производства???

Стартер наш... другу с АвтоВАЗа присылали взамен "навернувшегося" по гарантии, точно такой же, как и стоял у меня до замены. А что, есть ВАЗовские стартеры зарубежных производителей?

Согласен полностью! Как раз об етом и думал, да прибора пока не нашел "со стрелочкой", мой ЖК и слегка тормозной - нифига не увидит в момент пик. Замеры обязательно сделаю. Но вот ответ на мой главный вопрос "от чего ток так подпрыгивает" этот замер не даст.

Стартер наш... другу с АвтоВАЗа присылали взамен "навернувшегося" по гарантии, точно такой же, как и стоял у меня до замены. А что, есть ВАЗовские стартеры зарубежных производителей?

Есть. Бош и Искра...

Точно не Бош.

Если нет запись!вающий осцил, пик не увидиш, зато и подрекомендовал мерять при длиннь! старт утром /10-15сек/, чтоб стало ясно состояние АКБ. Если в норме, то напрежение не надо бь!ть ниже чем 10в.. Етот замер вполне достаточен для оценка состояние АКБ. Можно и нагрузочной тест сделать. На подключеннь!е фарь! стартуй и если обороть! стартера значительно менше, ничего не поделаеш-акумулятора придется менят

Ток пуска в прямой зависимости от нагрузка, а она- от много другое: вискозитет масла /надо всесезонное бь!ть/, его температура, маханические потери в стартере /втулок/, потери в места ел-соединения с большое переходное сопротивление. К стати, ето можно окажеться и причина снижение напряжение к инсталяцию. Неплохо , кроме чистки все снадки по пути большого тока, посмотреть и для посиневшие соединения, что говорить о нагреве /там теряется и напрежение/. Можно и пальцем потрогать во время старта, не надо никакой нагрев ощущать.
В конце концов, если стартер нормально крутить, напряжение не ниже 10 в и двигло нормально заводиться, можно и сигналка повредилась. Неплохо попробовать и с кондензатора.

Если нет запись!вающий осцил, пик не увидиш, зато и подрекомендовал мерять при длиннь! старт утром /10-15сек/, чтоб стало ясно состояние АКБ. Если в норме, то напрежение не надо бь!ть ниже чем 10в.. Етот замер вполне достаточен для оценка состояние АКБ. Можно и нагрузочной тест сделать. На подключеннь!е фарь! стартуй и если обороть! стартера значительно менше, ничего не поделаеш-акумулятора придется менят

Ток пуска в прямой зависимости от нагрузка, а она- от много другое: вискозитет масла /надо всесезонное бь!ть/, его температура, маханические потери в стартере /втулок/, потери в места ел-соединения с большое переходное сопротивление. К стати, ето можно окажеться и причина снижение напряжение к инсталяцию. Неплохо , кроме чистки все снадки по пути большого тока, посмотреть и для посиневшие соединения, что говорить о нагреве /там теряется и напрежение/. Можно и пальцем потрогать во время старта, не надо никакой нагрев ощущать.
В конце концов, если стартер нормально крутить, напряжение не ниже 10 в и двигло нормально заводиться, можно и сигналка повредилась. Неплохо попробовать и с кондензатора.

АКБ 100% порядок - я уже писал про это . После ТО проверял его под нагрузкой, - напряжение под нагрузкой "идет вверх" как и положено - все идеально. Про масло тоже писал (читай выше), как и про то, что до оборотов дело не доходит. И контакты все просмотрел, зачистил, проверил! И перегревов по проводу нет! Ваще с ключа когда заводишь - как самолет, с полоборота заводится в любую температуру!!!
А вот про конденсатор интересно можно поподробнее?

Если начал бь! с ето, много бь! с,економили

Когда нагружаешь стартером, напряжение положено идти вниз, а не вверх. То и хочу провериш

Реч уже о масло двигателя бь!ло

Можно. Подзаряженной кондензатор является как буфер меж инсталяцию и сигналку. Когда в инсталяцию пик напряжение вниз появится, он не доходить /если кратковременнь! все таки/ до сигналку. Своим разрядом он компенсируеть нехватки напряжения на кокое то время. Нет гарантии, что поможеть, но ничего не мешаеть попробовать. А если сигналку со своим акумулятор и он в изправность, то етот кондензатор надо поставить туда, где береться напреженовь! сигнал /не долбал в ету сигналку, обратись к ,,Аларму"/