Домашние дела, ...или ремонт и стройка своими силами

У тестя насос стоит на обратке у самого котла более 10 лет, без кранов. С частым отключением света система справляется нормально

Присоединённое изображение

Суммируя сказанные всеми товарищами, в голове родились три варианта, на каком остановиться? Один фиг заставлю сварщика переделывать, но уже окончательно.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

1 Вариант.
Но только с краном,клапаном или чтобы между входом и выходом насоса было 2,5-3.0м,так ему тяжелей будет закольцеватся. Обидно будет,то что расходовать будет все 43Вт,а работать на 50%,да и сам насос не к чему такой.Если сварщика напрягать,то может появится возможность обменять с его доплатой.Вам высота напора 2м достаточна.
Также куда включён расширитель,себе всё же хочу до входа насоса,хотя сварщик уверял,что будет и с подачи работать,вроде работает .Также наверное как разбогатею ,поставлю мембранный расширитель (со всеми клапанами защиты)в обратку на давление не более 1кг/см.Думаю ,что котёл будет меньше кипеть(расчитан на три моих дома,на будующие,гараж) и температура поднимется при этом,и КПД соответственно. Как в авто.

Я бы выбрал второй или треттий вариант. Ну может так совпадало, но знаю многих кому доставлял неприятности насос в обратке. Но решать вам, все варианты одинаково работоспособны.

Я за первый вариант. Только полагаю нужен кран или обратный клапан. Иначе будет гонять по кругу, если не все, то большую часть. Во всех инструкциях насос ставится на входе в котел. У меня стоит на обратке перед самым котлом, но не параллельно трубе, а в разрез. За 4 сезона проблем не было. За исключением того, что после заполнения, такую систему сложнее прокачать от воздуха. У меня с выхода котла сразу в расширительный бак.
Считаю, что на выходе из котла всегда присутствует воздух (как в чайнике на ТЭНе образуется). И если насос на выходе - есть вероятность завоздушить его. И может ошибаюсь, но считаю, что насос на входе в котел, создает давление в нем. А на выходе разряжение. Может разница и не большая, но все же.

Еще один момент. В тех ссылках на насосы Wilo, что давали picnic и я, написано: "установка насоса на вертикальном участке трубопровода", но мастеровые в один голос твердят что насос надо устанавливать на горизонтальном. Кому верить? Решил поверить паспорту на насос, обсосал его со всех сторон, но там на этот счет ничего не сказано.

По поводу закольцевания насоса. Полагаю что такая опасность присутствует при горизонтальном расположении насоса. А при вертикальном на обратке (поток вниз)? Разве он закольцуется в этом случае без крана или клапана?

По поводу обратного клапана, если его все же ставить. Запрёт ли он поток через себя при вертикальной установке на обратке (поток вниз, насос работает)? Там пружинка есть какая-нибудь?

Мощность насоса меня не напрягает, потому что конечной целью является заставить систему работать без аварийного питания, переходя в случае остановки насоса на естественную циркуляцию. К тому же, у меня между нижней и верхней точками системы перепад 4 метра (котел в подвале).

Вар.4 поругайте.

Присоединённое изображение

Насос надо ставить на входе уже потому , что температура воды на входе котла меньше чем на выходе. Лишний нагрев насосу ни к чему.
Уверен,нет ни какой разницы где устанавливать насос, на горизонтальном участке трубопровода или на вертикальном. Давление потока воды , в системе , практически не зависит от того как расположена труба , горизонтально или вертикально. Это одно целое. Давление воды везде одинаковое, и уменьшается постепенно, начиная от выхода котла .
Давление на выходе котла максимальное , а на входе , из-за потерь на сопротивление в трубопроводе, минимальное.
Только вот, если устанавливать насос на горизонтальном участке трубопровода, желательно чтобы он был установлен на одном уровне с трубопроводом, а не над ним. Это для того чтобы воздух мог безпрепятственно пройти этот участок , где расположен насос.

Мне в этом году сварщики, сделали по второму варианту, специалисты хорошие, я к ним не лез с советами, понадеялся на их опыт. Работает отлично, никаких претензий. По поводу дополнительного нагревания насоса на выходе, разница температуры на входе и выходе особо не заметна, система прогрета примерно одинаково!!!

Да, 57 труба с чугуниной. В ванной трубы и чугунину повыкидывали, запустили теплоноситель в металлопластик и замуровали его под стяжкой. Параллельно теплым полам сделан байпас, который проложен более толстой трубой, короче, и всегда открыт, но, тем не менее, вода проходит и по более длинному (в разы) пути, по более тонкой трубе, и полы горячие. Поначалу я считал что тормоз в полах, но теперь склоняюсь к тому что дело в насосе. Сварщик, мудак, не сделал байпас, сказал что и так все будет работать. Верно, работает ... но пока работает насос.

Привет Андрей,
Я немножко не дотянул с перевода прежний раз. Изолированнь!е пола одно, а утепленнь! совсем другое. Если правильно понял, сейчас байпас насоса совсем нет, да? Вследствие, насос при отключенном байпасе полов дает нагрев оба, несмотря на разница в диаметра.
Решение вопроса в два шага
1. Смонтировать байпас насоса, закрь!ть байпас пола и опробовать систему. Если не получиться удовлетворяющей нагрев по всех нагревателях, остает:
2. Монтаж безперебойника
В принципе собрать отопление на естественной термоциркуляции дело хазартное и если у мастера нет опь!та с прежним вряд ли получиться.
О насосах. Если на вертикальном трубе, не будет задержки окиси и мусора, а если на горизонтальном , не изключено после летнего престоя не потянет.
В связи с гидро динамики, лучше насос в основном трубопроворе, а байпас в обходе его и он не для аварийном будет, а в случае снятие насоса о ремонта.
Запорнь! крань! надо бь!т полуоборотнь! на размер одинаковой /не меньше /основного трубопровода, иначе будет увеличение гидродинамические потери.
В тот же связь нигде не надо делать сварнь!е 90 градусовь!е отклонения, а обезательно заводские колено с плавном округление.
П.С. Интересно пол какой? Если железобетон и пол нагревает его каждой день с большой перепад температурь!, существует опасность от появление трещинь! в бетоне /температурное разширение скажет свое слово/

Да чуть не забыл.
Ещё краны надо установить на входе и на выходе насоса, на случай если надо будет снять насос для профилактики, не сливая воду из системы.

Клапаны есть как с пружиной, так и без неё. Я ставил без пружины. Насос себя прекрастно чувствует как в вертекальном так и вгоризонтальном положении. И как уже говорил osman никакого перегрева нет и близко, так как температура на входе и выходе из котла практически одинаковая.

Мне в этом году сварщики, сделали по второму варианту,

Точь-в-точь, или все же параллельно насосу установили что-либо запорное (кран или обратный клапан)?

На насосе нет, есть на полах.

Байпас насоса нужен по-любому, ибо при испортившемся насосе я остаюсь вообще без отопления.

То что успел заметить, потому как все работы производятся пока я на работе, вечером прихожу, и что еще не замуровали смотрю: поверх старой керамзитобетонной стяжки уложен матрас с зеркальной поверхностью на одной стороне, основа какая-то синтетика. Поверх матраса металлопластик змейкой, это залилось какой-то смесью (не бетон), она вроде и твердая, но не каменная как бетон. Поверх смеси плитка на клей Ceresit.

А клапан?

Я придерживаюсь другого мнения. Лучше не ослаблять надежность системы установкой бОльшего количества деталей, которые могут испортиться (смотри в подпись ППЯ ) Слить и заполнить систему не проблема, даже зимой. Я не знаю какая должна быть температура за бортом, чтобы за те 2-3 часа что уйдут на ремонт, дом бы смог замерзнуть, наверное как в космосе.

И клапан нормально работает.

Тогда почему:

?