Генератор Iskra 120a и УАЗ Патриот, а дает ли гена 120А ?

[denkisan]

Всегда при продаже в нашем магазине генераторов продавцы отправляют клиентов к нам для проверки, наиболее отвечают требованиям Елдиксовские генераторы, с болгарами общались года два назад, когда попробовали закупить первую партию их генераторов, тоже столкнулись с тем,что нагрузочная характеристика была "мягкой", после наших испытаний и отзывов они перешли на современные РН производства Украины(Винница) после этого при проверке напряжения на генераторе замечаний на 90 амперном генераторе только при 105 амперах начинается заметная просадка. А от генераторов чебоксарского Электрома отказались, у них на все наши замечания о несоответствии параметров один ответ: так ведь берут же! А вы для нас мелкий покупатель, поэтому если устраивает - покупайте, не устраивает - не мешайте работать! В ОТК на проверочном стенде чёрным маркером исправлено напряжение , которое допустимо , и генератор с напряжением 13,3 вольта у них (вместо 13,8) считается отвечающим ТУ.
Из регуляторов сейчас ставим только РЕНАТО калужские, с ними аккумулятору всегда обеспечен оптимальный режим зарядки, и он в отличии от трёхуровневого не требует вмешательства для выбора режима и всегда обеспечивает напряжение, оптимальное для текущей температуры батареи. Калужане ещё бы в качестве ключевого транзистора применили МОСФЕТ , тогда бы и на ХХ напряжение держалось ближе к номиналу, а то на машинах с невысокими заданными оборотами ХХ (650-750) при включенных нагрузках более 30-40 ампер напряжение проседает. А это в зимнее время для машин, которым часто приходится простаивать с работающим двигателем и включёнными обогревами стекол, светом и отопителем и мощной музыкой чревато разрядом батареи. Адамчуковские ТОРНы ближе к идеалу, но они и заметно дороже и купить сложнее(только на заказ с почтовой пересылкой). Насчёт нагрева генератора- его не надо бояться, генераторы на 135 ампер при полной нагрузке отдавая порядка 14х135=1890 ватт рассеивают в виде тепла примерно 150-250 ватт, в зависимости от качества диодов. а это мощность приличного паяльника, или кипятильника. Вот если генратор греется даже при работе на ХХ при заряженной батарее, тогда это вероятно только при наличии межвиткового замыкания в обмотке либо закороченный диод хотя бы в одном плече диодного моста.

[Prostyakov]

Все! сдулась система зарядки.
на доп диодах 12,9 на возбуждение 1в.
----------------
выключил все потребители. через 5 мин напряжение 13,9 на АКБ.
----------------
2denkisan что он греться должен это понятно, но не при 1/3 нагрузки-же ? Обычно когда кондиционер включаешь идет разогрев.

Вот взял в руки мост. Так у него "-" подкова прижата к корпусу и по идее ограничена в нагреве, а вот "+" получается в воздухе висит! Ну и как с этим бороться ?
-----------------
В общем вопросы так и остались. Кто виноват и что делать... 120А я так и не видел на нашем чудесном генераторе, а он уже загнулся.
-----------------
еще раз посмотрел предельный ток возбуждения, 3,5А не маловато ?

от админа: Многовато! 5 сообщений идущие один за другим в течении 25 минут от одного человека - многовато. Используйте кнопку "Редактировать" для добавления.

Это сообщение отредактировал hash - 28.06.2012 - 19:54

[denkisan]

С чем бороться? Против физики не попрёшь! Если генератор на невысоких оборотах, при 30-40 амперах рассеивает 50-80 ватт, обороты невысокие, обдув не интенсивный, температура не выше 80-90 градусов в рабочем диапазоне.(до 105оС) в чём проблема? Регулятор напряжения должен быть либо с внешним термодатчиком, либо сам должен быть вносным. Генераторы с трёхконтактной таблеткой, без фазного вывода, при нагреве корпуса снижают напряжение на силовом выходе, это их врождённый недостаток, они корректируют напряжение по температуре корпуса, что в принципе не правильно, особенно в морозы при холодной батарее и хорошо нагруженном генераторе батарея практически не заряжается. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ, а не тот, который изготовитель ставит (особенно если он руководствуется принципом "берут же!" И не надо щупать генератор руками, это же не ребёнок - чуть температура повысилась- заболел! Генератор при работе под нагрузкой должен быть горячим, это нормально и неизбежно!
И 120 ампер вы не должны видеть, вы должны видеть напряжение в рабочих пределах, 120 ампер это максимальный паспортный ток генератора, а потребление бортовой сети зависит от количества включенных мощных потребителей. Нормальный ток потребления от генератора обычно составляет 40-80 ампер, где-то на сайте по расчёту энергобаланса я уже писал, http://autodevice.ru/gena.htm

[Prostyakov]

так колучается с кондиционером заряда нет! вот как бы с чем я и хочу бороться.

[denkisan]

Понятно, Значит имеем Патриота с Бош 17.9.7 при включении кондиционера контроллер даёт команду на вентилятор радиатора и муфту включения компрессора, наэти цепи наверняка имеются предохранители, при подаче управления на включение контроллер кроме этого ещё и должен немного поднять обороты ХХ, ведь нагрузка от компрессора приличная, и генератор тоже получает дополнительную нагрузку в виде муфты и этого вентилятора. Нагрузка на генератор не столь велика - лишних 15-20 ампер ,при условии исправного вентилятора и муфты. Решить проблему можно постепенно , сначала измерения токов и напряжений, потерь на соединениях и проводах. Начинать с генератора, его желательно протестировать на стенде, и желательно на скоростях вращения равных или немного ниже чем на двигателе. Это поможет выяснить, какой ток способен отдать генератор в этом режиме. Другого варианта пока на ум не приходит. Вот схемка ЭСУД, на ней выделены предохранители вентиляторов радиатора и муфты компрессора, если что можно сделать замеры токов заменив предохранители на перемычки если измерять клещами постоянного тока, или вставить концы амперметра в гнёзда предохранителей. А по результатам думаем дальше, но я бы сразу просто поставил либо ТОРН, либо РЕНАТО, первый предпочтительнее. тогда гарантировано нагрузочная характеристика будет максимально смещена к низким оборотам. Лучшего варианта регулятора для ХХ вам не найти.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

[Prostyakov]

При включеном кондишене получается примерно от 70 до 80 А (по токовым клещам), вытекающего тока с генератора, в этот то момент основные проблемы и начинаются.

При этом провод с генератора тоже ощутимо разогревается.

[Андрей]

Даже если потерь в цепях нет, не ждите от наших генераторов заявленной мощности. Вот здесь я поднимал тему о просадке напряжения под нагрузкой отечественных генераторов. Смысл в том что намотка выполняется эмальпроводом разного качества (подчеркиваю что это только мое личное мнение как б/ушного обмотчика) и отсюда, как следствие, увеличение внутреннего сопротивления ротора от нагрева что ведет к более раннему самоограничению по току (наблюдал несколько генераторов с просадкой и при меньшей нагрузке чем у Вас). Трехуровневым реле напряжения (или иным хорошим) отчасти можно скомпенсировать потери если авто эксплуатируется непродолжительное время с "критическим" током при условии работы генератора в паре с качественным аккумулятором. С постоянной полной нагрузкой (плюс частые пуски стартера в городском режиме) шансов у Вас на заряженный АКБ мало. Неплохо бы услышать мнение разработчиков/производителей наших авто на этот счет (хотя вопрос хоть и насущный, но уже довольно избит и затаскан до смешного.... ). Я своим "подопечным" в таких случаях рекомендую не ленится и подзаряжать АКБ стационарным зарядным по потребности.

[denkisan]

теперь удавляя предохранители по одному по клещам определим долю каждой нагрузки , т е какой ток потребляет каждый вентилятор и соленоид муфты компрессора. Так и поймёте кто же страдает чрезмерным аппетитом и требует либо профилактики, либо замены. На Шеви нивах вентиляторы по гарантии часто меняли из-за чрезмерного потребления.
Любой генератор при отказе(пробое) резулятора напряжения без особых проблем выдаёт напряжение под 20 вольт, так что основное условие- это правильная работа регулятора, он должен держать результирующее напряжение на точке, по которой регулятор ведёт регулирование. Если генератор с доп диодами , то точность регулирования хуже особенно на максимальном паспортном токе, поскольку потери на диодах при максимальном токе возрастают.

[Prostyakov]

Что-то не разобрался как тут цитировать, так что буду по пунктам отвечать.
-----------------------------------------
теперь удавляя предохранители по одному по клещам определим долю каждой нагрузки , т е какой ток потребляет каждый вентилятор и соленоид муфты компрессора. Так и поймёте кто же страдает чрезмерным аппетитом и требует либо профилактики, либо замены.
-----------------------------------------

Скажем так, вы считаете, что 75А это для печки, кондея и света много (АКБ 90А/ч на зарядку уходит почти 20А) ?

--------------------------------------------------------------------
Любой генератор при отказе(пробое) резулятора напряжения без особых проблем выдаёт напряжение под 20 вольт, так что основное условие- это правильная работа регулятора
-------------------------------------------

Так я и не спорю, для меня это очевидно. РР работает как надо, выходной транзистор как я могу судить открыт полностью (напряжение между массой и выводом Ш 1В) а вот на выводе + было 12,9 т.е. с доп диодов тоже не получается снять нужное напряжение (оно-же идет на возбуждение)

Так что пока делаю выводы что проблема в выпрямителе ибо разогрев там до 125гр !!! что имхо весьма не мало! в то время как температура на статоре около 85гр.
Еще один довод, видел на японских генераторах оба плеча моста посажены на корпус генератора как раз с целью охлаждения!

[Prostyakov]

2Андрей думаю разработчиков слушать не обязательно, пусть покажут ТУ на свои поделки и методикики испытания в соответствии с которыми они проверяют заявленную мощность.

[Андрей]

Упиратся только в одну электронику -весьма чревато. На некоторых генераторах (старого образца) при сматывании 30-50 витков с ротора исчезает просадка по "мощи", проверенно неоднократно. Я конечно не разработчик, но производители пошли "верным" путем, увеличили ток ротора (5 Ам) на новых генераторах но "забыли" про статор. Забыли по вполне понятным причинам (габариты/стоимость). Вот отсюда и проблеммы при использовании некачественных материалов (меди, железа). Вообщем нет запаса прочности/мощности, а чего нибудь новенькое на автомобиль повесить хочется (ДХО, кондиц и т.д).....

[Prostyakov]

Андрей Да я и не упираюсь, просто пока резюмировал то что обнаружил. Кстати ток возбуждения при возникновении проблемы 3,5А может кстати и правда можно было-бы убавить витков. но с др стороны на токосъемных кольцах я видел картину похожую на цвета побежалости.

А по вашему нормально когда рабочая температура диодов 120гр ? В то время когда даже к военке макс 85гр ! (окружающей среды вравда)


Андрей, похоже ваша теория про кривой генератор подтвердилась. Сейчас провел новый эксперимент.
Завел, дал проработать на ХХ без нагрузки (подзарядил генератор).
И почти сразу включил кондиционер. Ток как ни странно был 50 с небольшим ампер. А вот напряжение сразу просело и на основном выпрямителе и на дополнительном.

Но правда если поднять обороты то генератор выплывает в околонормальный режим. Короче в пробке со светом и кондеем будет очень плохо.

Это сообщение отредактировал Prostyakov - 29.06.2012 - 09:26

[автомеханик]

ИМХО ,прослабленная обмотка статора. По диодам см. файл.
А АКБ не проверяли,такое бывает при подзамыкании одной банки.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
 DD_1087.pdf

[denkisan]

Не надо уводить в сторону , генератор не может на низких оборотах отдавать больше 40-50% от паспортного тока, тем более не самого авторитетного изготовителя. У генераторов разработанных и изготавливаемых лидерами отрасли, зазоры минимальны и поэтому магнитное сопротивление минимально, и нет необходимости задирать токи ротора, но выше требования по центровке, и если небольшой перекос при затяжке, то ротор начинает задевать.
А по току зарядки, аккумулятор не должен по любому при напряжении ниже 13 вольт брать на зарядку больше 5-7 ампер. 20 ампер даже при 16 волтах на зарядном устройстве кальциевый аккумулятор не возьмёт, у вас либо замкнута банка, либо батарея дефектная. Попробуйте для начала поставить исправную, заряженную батарею и проверить на ней , муфта не должна жрать много, номинал предохранителя тоже говорит что токи должны быть как минимум на 30-40 % меньше номинала предохранителя. т.е при 10А предаке не более 5-7 ампер, обычно 3-5 ампер. Конечно если и при 1500-2000 оборотах напряжение ниже номинала в 14,2 в при +15-20Со, то надо делать ревизию генератора, во всяком случае самое первое это гайка плюсового болта должна быть затянута нормально (обычно у новых, из упаковки, российских генераторов гайку этого болта можно спокойно дотянуть на 90-180о) Это одна из частых причин нагрева плюсовой подковы.

[автомеханик]

To denkisan
+100