Восстановление обмотки возбуждения, Ниссан Цефиро А32

У меня на девятке у дочери стоит Бошевский гена, я на ней на работу езжу, у него нет такой ярко выраженной термокомпенсации как у отечественных РН содранных с Боша, но поскольку пробеги зимой всего по 10 км -на работу- с работы, то на работе периодически подключаю батарею к заряднику- тележке Телвиновской, ставлю на режим "троник" и за 3-4 часа он автоматом отрубается. Хотя по Мидтронику заряженность батареи ниже 55-60% не снижалась, но в морозы хочется быть полностью энерговооружённым, поэтому прикурочные провода фактически вожу для других. Самому прикуривать ни разу не приходилось, попогрейки подключил через зажигание, а габариты вывел на зуммер от концевика водительской двери, так что от склероза подстраховался, после того как в торговом центре на подземной стоянке из за залипания реле фар ближнего света по недосмотру, посадил за полтора часа шопинга батарею до уровня, когда лампы фар светились словно лучина, на моё счастье друг с семейством толкнули и с толкача завёлся , хотя центральный замок от сигналки даже не щёлкал, пока не открыл багажник и не дёрнул собачку задней двери. Переключатель света выключен! Открыл капот и выдернул реле ближнего света, вставил на место и лампы загорелись опять сначала ярче и сразу утухли, релюшку стукнул об асфальт- разомкнулось, видимо контакт приварился слегка а пружинка не смогла возвратить. Теперь даже второпях убегая от машины всегда смотрю на фары, ведь от такого залипания никак не защититься. Реле заменил на строго образца с витой пружиной, а то с пластинчатой пружиной такое довольно часто встречается, особенно в цепи фар, вентилятора радиатора и обогрева заднего стекла.
На Бошевском регуляторе у меня на Аудюшке получилось, но только когда поставил диоды встречно параллельно, почему-то не хотел работать без второго диода. Товарищу просто осенью один аккумулятор по гарантии поменяли, но когда он приехал к продавцу через пару месяцев, то он сказал, что пока напряжение генератора не будет больше 14 вольт пусть даже не надеется на замену, а у него напряжение было ниже 13,7в, после попытки приколхозить подобранный отечественный аналог перебрал коробку рагуляторов и они все были как близнецы 14,2-плюс минус 0,1 вольта, т.е. особо не лучше, а учитывая кривую термокомпенсацию получилось то же самое после запуска 14,0 через две минуты уже 13,7-13,8в, а с двумя КД213 напряжение поднялось до 14,5 на холодную, и снизилось после прогрева на родном Бошевском РНе всего на 0,2 вольта. А у карбюраторных Аудюшек таблетка ёжик подогрева впускного коллектора кушает хорошо, и очень помогает запуску в морозы, особенно на Татнефтевском бензине с хреновой испаряемостью при -15 и ниже.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Поскольку езжу мало, в основном мое авто выгоняется их гаража, и в конце дня ест-но загоняется после ремонта клиентов, заметил "вялую" прокрутку стартера, хочу по Вашему совету приколхозить два диода КД 213, тем более зима на носу, и учитывая мой маленький пробег, т.е. акк-р не успевает зарядиться как следует,сделать сию "рацуху"

З.Ы. Учитывая, что у меня "достойный" акк-р, FIAMM и которому со дня покупки прошло всего полгода, тем более сделан по CA-CA технологии, и по Вашему совету, можно давать напряжение от гены вплоть до 16в.
Я прав, в смысле подачи повышенного напряжения на акк-р, при редких поездках, или периодически подзаряжать оный от зарядника?

З.З.Ы. И вдогонку вопрос, поскольку Вы работаете в акк-ной фирме, можно, или не надо проверять уровень электролита в этих акк-рах, и как они в эксплуатации, в смысле долговечности!

Насчёт 16 вольт на борту, для потребителей очень вредно превышение 15вольт. У меня тоже в своё время машина постоянно уступала место клиентским авто, прогревать мотор некогда, поэтому и убиваешь его конденсатом, и всеми прелестями холодного пуска, уж лучше поставить её на стоянку. Я у своей Карины двигатель довёл до такого состояния из-за постоянной работы на богатой смеси и без нагрева до рабочей температуры, что она в конце концов вечером не завелась, свечи заросли сажей и искра была не в состоянии зажечь смесь до того как форсунки залили сажу напрочь!
Пришлось просить мужиков помочь её затолкать в гараж вручную. На морозе менять свечи несподручно как-то. Вывинтил свечи и тогда всё понял, две недели ежедневно 2-3 минуты работы двигателя утром, и столько же вечером. Смесь при пуске имеет соотношение никак не 14,7:1 а в мороз бывает и менее 10:1 . После этого договорился с охранниками на соседней стоянке, метрах в 150 от гаража (местные пацаны организовали). За-то от износа двигатель избавил и от лишних забот освободился. А сейчас машин во дворе столько, что загонять в гараж имеет смысл только в сильные морозы, а в межсезонье перед гаражом стоит. Говорят коррозия при проветривании на воздухе меньше свирепствует! Больше 15 вольт задирать напряжение не стОит, во всяком случае клещами ток посмотрите при 15 вольтах, больше 20 -30 ампер если в течении 20-30 секунд и спадает до 10-15, т о терпимо, а если жрёт больше 40 ампер и генератор сильно нагружает двигатель- лучше не насиловать. Посмотри на сайте ТОРН Адамчука, он ограничился напряжением 15вольт.

Все понял, СПАСИБО за ответ.

Прошло уже прилично времени, а генератор работает исправно. Всем большое спасибо за помощь и советы

Недавно обмотка порвалась опять((( Печально. Починил снова.

Зачем? Для старых Бошиков выпускаются регуляторы с повышенным напряжением-например Transpo IB351-14,5v, IB348-15,0v, IB366-1-28,5v IB364-29,0v и некоторые другие...

Так D+ это допдиоды обмотки возбуждения, а не вход обратной связи (S).

Так D+ это допдиоды обмотки возбуждения, а не вход обратной связи (S).

В старом BOSCH , Именно напряжение D+ (доп. диоды) и является опорным , для регулирования....

А, понял.

После второго ремонта обрывов не было, но генератор заклинил и был заменен на новый.