Пьезо- датчик пульсаций в цилиндре., Дешевле не придумал.

Покритикуйте, может на что-то сгодится?

Это сообщение отредактировал hash - 18.10.2006 - 05:48

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Извините! Что-то криво воткнулось. Первый раз картинку вставляю.

Я поправил. Нужно обрезать пустоты в рисунке перед вставлением в форум.

Вторичка, конечно, дерьмо, а сигнал давления на загляденье. Конструкцию датчика с фотками - в студию.

Причем желательно как можно подробнее. Результаты очень впечатлительны!

P.S. Снова он очень актуален стал, ну не очень удобно смотреть метки на многих авто, а тут как назло две подряд попались, где пришлось. Одна из них Газель - подозрение на шпонку задающего диска. Пришлось морду разбирать, чтоб проверить. Никак не смог подлезть, чтоб хоть кол-во зубъев посчитать.

Доброго здоровья всем!
Вообще-то вторичка изпользовалась, как метка, а емк. дат. брал от звуковухи.
Может эта картинка больше понравится, т.к. снята с карбовой машины с центрального провода, хотя при данной частоте дискретизации лучшего качества и не добиться, но это и не входило в задачу. Вторичку, как таковую, все равно снимаю звуковухой ноута, и там все в порядке.
Насчет "обрезания" картинки я, честно говоря, так и не разобрался, т.ч. или научите пошагово, или простите еще раз.
Теперь ближе к теме.
Фотку выложу, когда доеду до сына(у меня нечем ее сделать), но пока ее нет, (может и к лучшему, а то со смеху помрете).
Задача состояла из нескольких пунктов:
1.Не вносить изменений в объем камеры сгорания.
2.Сделать из подручных средств и без применения даже токарного станка, хотя последнее - скорее дело дурацкого принципа, т.к. при изготовлении следующего датчика для 16кл. дв. все равно пришлось обращаться к токарю.
3.Остатки разума категорически отказывались приобретать датчик за 85 "зеленых" к осцику за 35.
4.Вполне осознавая, что абсолютных значений по давлению не получить, обойдемся относительными.
Технологию изготовления выложу, по возможности, в кратчайшие сроки, обещаю! Т.к. я" коллективному разуму" больше должен. Тяжко без чертежей,
но попробую описать, т.к. оба датчика собраны "навсегда" с фиксатором резьбы и безболезненной разборке не подлежат. А пока хотелось бы обсудить: что мы с этой кривульки можем взять, кроме ВМТ? С работами Мотодоковцев и Постоловского знаком. Смущает точность определения средины зоны перекрытия клапанов... Смещение ремня на 1зуб у меня видно лишь при сравнении осциллок одной и той же машины (картинка есть-научите вставлять...), а вот для однозначного утверждения по одной кривульке о фазах ГРМ судить пока не решаюсь. Данных маловато, а для отдельного исследования нет времени.


Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Так ведь вставляете уже, все нормально. Вот ссылочка на эту тему:
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=35,
и еще одна:
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=18

А смешение ремня не проще посмотреть по метке синхронизации? На инжекторных авто?

Попробуй такую осциллограмму снять.

Конечно проще! На ВАЗах. А попробуйте на ГАЗах. 16кл.
А как быть если на маховике ВАЗа нет метки вообще? Машин 5-6 таких попадалось. А прослабление демпфера, которое отследить можно только в динамике...
Многие и до сих пор думают, что СЗ можно на 100% проверить разрядником, а свечи с помощью тестера свечей. И я так думал, пока не воспользовался идеей неугомонных людей и не соорудил адаптер к ноуту, и не убедился в обратном.
Да и в том ли дело, что проще? Вопрос-то философский.
И если мне, 60 летнему "пацану", до сих пор доставляет большее удовольствие изготовление или приобретение нового инструмента вместо новых ботинок, то врял ли кто уже сумеет меня переубедить или перевоспитать.

Вы меня наверное не так поняли. Я же именно про динамику, а не про подсчет зубъев или выставление меток.
Метку пропуска зубъев на осциллограмме хорошо видно. Что у ГАЗа, что у ВАЗа. Вот ее смотреть и плюс датчиком давления смотреть пик давления.
И можно сделать выводы. Мне так кажется

Почему и попросил осциллограммку с ДК и с Вашего датичка давления.

Извините, не включился!
Вы, конечно же, имели ввиду ДПКВ, а не ДК? Тут я маху дал. У меня на ноуте всего 2гига, т.ч. храню только до следующей машины, а флэшку сын забрал. На время...
Если так, то эта -простейшая из задач, при случае сохраню (сейчс у меня "стихийное бедствие" -квартирный ремонт)..., а хотелось бы еще что-нибудь из этой кривульки выпытать.
Выкладываю технологию изготовления датчика и надеюсь, что Вы раньше меня выложите требуемую осциллку...

Доброго здоровья всем!
Изложить технологию изготовления датчика словами оказалось не так-то просто. Поэтому изложу лишь суть, а остальное домыслить несложно. Если будут вопросы- с удовольствием отвечу.
Итак. Первый (короткий) изготовил из того, что было под рукой, а именно:
Свеча зажигания с короткой резьбовой частью (меньше крутить), из которой выбил изолятор и в освободившейся дыре обрезанным метчиком нарезал резьбу 18 на 1,5. Почему на 1,5 ? Потому, что такой шаг оказался на кране слива ОЖ с блока от какого-то грузовика. Часть резьбы (3-4мм от торца) на нем удалил до диаметра 15мм. Сливной боковой патрубок у крана отрезал, вентиль удалил и в освободившееся отверстие пропустил кабель для осцилла.
Зажать диск из пружинной стали диаметром 15 мм и толщиной 0,2 мм с наклеенной на него пьезокерамикой уже дело техники. Для этого берем 2 медные уплотнительные шайбы от передних тормозных шлангов «классики», обрабатываем их по размерам : наружный- соответственно диску – 15мм., а внутренний - 12 мм. Со стороны, обращенной к диску, делаем фаску под 45 гр. на внутренней стороне получившихся колец. Кольца желательно отжечь, даже новые, ( нагреть до красна и быстро бросить в воду) для пластичности, т.к. медь имеет свойство «стареть» и при этом твердеть. Прежде, чем класть в углубление первое кольцо, необходимо положить сначала стальную шайбу диам. 15мм с отверстием 5-6 мм и толщиной 1,5-2,0мм. Она необходима для того, чтобы не вывернуло первое кольцо и не выгнуло диск при затяжке, т.к. переход от 15мм отверстия к штатному отверстию свечи идет под углом 45 гр.
Впрочем, у кого токарный станок под рукой, все решается гораздо проще. И лучше сразу делать длинный (под 16кл.), учтя при этом, что после сборки нужно проточить цилиндрическую часть свечи под размер «родной»- 16 клапанной. Впрочем, может это делать и необязательно, мне просто не представился случай промерить посадочное гнездо у 16кл. ГБЦ и я снял лишнее - на всякий случай.
Где же взять керамику диаметром 9-10мм? Да взять ту же пищалку ЗП, если она объемная, то разделить ее на две части. Керамика приклеена к каждой половинке. Проверяем полярность обеих – кладем на не очень жесткую поверхность (можно на книжку с мягкой обложкой) латунной подложкой вниз, подсоединяем к подложке общий провод мультиметра (даже цифрового и китайского), который переключаем на измерение постоянных милливольтов и плюсовым щупом слегка коротко надавливаем на центр диска керамики. Если мултиметр при нажатии показал (-), а при отпускании (+)-отлично, значит на неконвертирующем усилителе осцилла получим привычную картинку – увеличение давления вверх – уменьшение- вниз. Если не повезло- не беда, перевернуть картинку на ПК…. Далее – у кого как руки пришиты и каким инструментом обладаете. Диск керамики вместе с подложкой необходимо обточить до нужных 9-10 мм на алмазном круге или другом (по камню), соблюдая некоторые меры предосторожности. Главное- не расколоть керамику, и не перегреть ее, т.к. на пищалках скорее всего стоит керамика на основе титаната бария, а ее домены теряют поляризацию уже при 90гр. С. Это надо учитывать и при пайке, делая ее быстро и решительно мягкими припоями с наименьшим пятном лужения. Для решения этих двух проблем при обработке на наждаке приклеиваем керамику ( а не подложку) к торцу коротенького, лучше медного (латунного, алюминиевого) прутка, нужного нам диаметра (9-10мм). Пруток будет служить и как державка, и обеспечит теплоотвод. Клей на спиртовой основе- БФ-2. Кстати, сейчас его делают и неспиртовым, т.ч. не ошибитесь при покупке. Наклеиваем «на холодную» и ложимся спать. К утру можно будет обрабатывать с постоянным поливом водой. После удачной обработки конец прутка с керамикой загружаем в мизерный пузырек со спиртом (надо пожертвовать) и терпеливо ждем – пока керамика не отвалится от легкого усилия на сдвиг. Протираем спиртом посеребренное покрытие керамики.
Главное сделано! Осталось зашкурить мелкой шкуркой поверхности стального диска и подложки, обезжирить их и склеить тем же клеем, но уже по «горячей» технологии- сначала нанести тонкий слой и высушить его в течении часа, затем наносим еще слой, сушим его до прилипания и прижимаем диск керамики точно по центру стального диска. Берем две пластинки толщиной 4-5 мм. и слегка зажимаем наш «сэндвич» между ними в ручные тисочки. Кладем полуфабрикат под настольную лампу, контролируя температуру на уровне около 60 гр.С. и ждем-с не менее 6 часов. Припаиваем к центру керамики самый тонкий МГТФ, предварительно свернув его в спираль диаметром, меньшим, чем внутренний диаметр удлинителя. Смываем спиртом остатки флюса и покрываем всю поверхность вместе со стальным диском цапон-лаком. Всё! Можно начинать сборку, предварительно смазав резьбы фиксатором. Скручивать две половинки изделия до тех пор, пока язык, после создании вакуума, не прилипнет к входу датчика надолго. Не забыть на конце трубки сделать лыски под ключ. А можно приварить усы или кольцо. Возможно, что многим весь процесс покажется слишком сложным и длинным. Но это на первый взгляд. У меня весь процесс занял сутки. Учитывая, что во время сушек и отмочек вовсе необязательно находиться рядом, то все можно сделать между делом и отдыхом.
Желаю удачи!

Вообщем суть датчика - все-таки в пластинке металла, которая упрочняет датчик. Т.е. ИМХО можно сильно не заморачиваться с забиванием его в свечу - просто усилить датчик разряжения.
Не думаю, что переходная трубка (шланг) сильно изменит форму сигнала.

Из нового (того что не знал) - можно обтачивать пъезопластинку до нужного диаметра.
Ну и конечно красивая осциллограммка - все-таки когда видно результат, есть желание добиться похожего

Нужно будет продолжить эксперименты

Да. Пластинку такого свойства (остаточная деформация не допусима) искал долго и нашел, как всегда, случайно.
По поводу переходной трубки. Все зависит от объема этого переходника. а слишком малый диаметр отверстия при большой длине, должен негативно сказаться (закон Бернулли еще не отменили...), а вот относительно применения шланга (я так понял - тормозного), то тут у меня мнение однозначное - при всей его жесткости, он наверняка "подретуширует" картинку.
Посмотрите на его поведение при сильном нажатии на педаль тормоза...
Хотя кто его знает... Пробовать надо!
Удачи!

Изготовил на скорую руку. Заодно сломал пару пъезокристаллов

Пластинку выточил из трасформаторной пластины, проверял пока компрессором. Давал 8 атм. Все вроде показывает. Осциллки не стал писать, т.к. думаю интересно на авто посмотреть. Может на выходных кто попадется.
Мне в БМВ не засунуть переходник - большой больно

Ну при нажатии на тормоз, давление в шланге может достигать 100кг, а в цилиндре с датчиком вместо свечи - около 6кг.
Я пробовал со шлангом и без, вот прилагаю картинки. Шланг был длинноват и чего то тяжеловато продувался ртом, по сравнению с другими похожими шлангами.
Вот картинка со шлангом

Присоединённое изображение