проблема с запуском Citroen Jumper 2.8, стартер

Я думаю лампа на 200Вт изоляцию жжет жестко. Конкурент такой проверяет статор так часть из обмоток генератора (!) на 40 вт (как положено) и звониться не будет. По стартеру думаю вообще недопустимо 220. И если прибор работает на таком напряжении (старый) то просто он делался не только под стартера но и под бытовой инструмент. По проверке стартерных запчастей на 220в я читал в нескольких советских книжках. Но у советских авторов технической литературы была слабинка переписывать ошибки друг у друга.
То что я этим прибором пользуюсь, объяснил что интерес больше коммерческий чем диагностический. Грань чтоб не продать душу дьяволу http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...=30&#entry99580 и иметь доход от проданной запчасти.

Вот к стати по ссылке приведенной где -"Тема обсуждалась", через пару страниц, я все таки за фирму БОШ http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7216&st=120

[QUOTE=дВася,21.01.2013 - 18:41]
Я думаю лампа на 200Вт изоляцию жжет жестко. [/QUOTE]
Полностью согласен с колдун:
Цитата: "показывает где нужно помыть и заизолировать."

Писал уже об этом:

Цитата МихАл 16.01.2011.
[/quote] К.Л. или щуп Э-236 незаменимый помощник для обнаружения места нарушения изоляции в якоре, статоре, щёткодержателе, обмотке генератора... для последующего ремонта оных. Это не означает, что подключив К.Л. к обмотке и корпусу нужно любоваться фейерверком выгорающего и дымящегося якоря или статорной обмотки стартера и генератора. У меня подключение КЛ происходит на доли секунды, только для установления конкретного места КЗ или ОМных утечек, дальше - в реанимацию для превращения их в КОМные или в бесконечность.[quote]

Давайте тогда уж мегоометром. Наверняка сожжем и будем знать где сожгли. Если не сожжем будет ходить долгие лета. Почему при восстановке Бош 40х12в А Вы в розетку норовите запихать? Сам для обнаружения места пробоя на генераторной обмотке пользуюсь латром с закорачиванием лампочки в разрыв.

Может для устранения пробоя ваш способ и применим по принципу один х труп, найти бы где... но не для диагностики самой неисправности тк до подключения могло и не шить. Статор тоже так проверяете?

Анти-и-и-ресненько события развиваются А вот я с удовольствием в процессе работы использую и 220В и мультиметр и 28В постоянки. Все для каждого отдельного случая, по наработочкам.... и ежели каждую наработочку обсуждать форума не хватит, если так, в набросках: Ежели стартер сырой "на осчупь" начинаю с мультиметра, смотрю сколько килоомчиков. Посушил, смотрю опять мультиметром. Якоря стартеров ниже 2 кОм (12 В) и 3,5 (24 В) даже если ставлю предупреждаю клиента о возможно скором отказе. Иногда помогает в "приподнимании" сопротивления изоляции обстукивание якоря и продувка сжатым воздухом. Далее проверяю контролькой на 28В. Ежели стартер сухой уверенно лампой 220В, но только слегка чиркнув по корпусу щупом (как якорь так и обмотки), никакого вреда пока не обнаружил от этого.
Теперь по генераторам: если агрегат сухой (или с сушки), то только 220 В, и не чиркая, а уверенно... утечек быть не должно! Запомните это все!!! Почему так конкретно? Да потому что эмаль на проводе расчитана на более высокое напряжение чем 220 плюс изоляция паза и если 220 там "шьет", то извиняюсь, в мусор тот статор или ротор - обмотки повреждены основательно (особенно 24 вольтовые). А по компакт роторам вообще иногда только 220 выловит прогар меж тонкой контактной шинкой и "массой" залитой в пластик от контактных колец до пакета ротора (в тех редких подозрительных случаях когда, ну 3 релюхи периодически сгорают или подплавляются направляющие щеток в корпусе).
Да много можно писать... например не нужно тыкать 220В в статора стартеров где шунтовые катушки отдельно на "массу" посажены и т.п...
А вот под занавес фото КАМАЗовской 24В обмотки статора. На сопротивление здесь было 1,7 кОм. Вопрос-Как убедиться что 1,7кОм в данном случае "туфта"? Ответ- достаточно запустить руку с статор и понажимать обмотки пальцами. Опаньки, две подпаленные хрустят! И маслицем дизельным пролиты.... Вот если бы не маслице, то дохленький мультиметр показал бы правду, а так на тебе мастер "ни туда-ни сюда" под нос, а обмотки то снимать не хочетца..... Влетал я и на этом не хочетца... теперь КАМАЗовские статора после моего ремонта держат на корпус 220 (хотя те же якоря ставил 5-7 кОм, главное чтобы межпазовая изоляция на внешний вид не была подгоревшая по всему якорю).

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Приветствую Уважаемые Форумчане.Давайте не будем забывать,что существует еще и межвитковое,которое видит только прибор Э-236 либо его какой нибудь-аналог!

Не думаю, что специалист, проверяющий якорь на пробой и отдачу с ламелей, прибором Э-236, "забудет" проверить на межвитковое замыкание.

Так если нет прибора?

Это ведь Ваша цитата:

Спасибо.Михал и еще один вопрос,я понимаю,что прибор есть у меня,у Вас и еще нескольких форумчан.А собственно можно ли без него определить межвиток? ТАк как не каждый официал и сервис его имеет в наличии,ну и конечно я понимаю,что это их-проблемы!С Уважением!

Я,где-то слышал,что будто осциллографом?

На этот вопрос Вы уже дали правильный ответ, я его процитировал, повторяться нет необходимости.
Если специалист профессионально и серьёзно занимается ремонтом ДПТ, то прибор должен быть обязательно, ведь не для коллекции приобрели его Вы и другие обладатели надёжного помощника.
Другие диагностические приборы (П.П.П - палец - пол - потолок) достоверной информации дать не могут.
Коллектор ДПТ - это зеркало "души" якоря. Нужно обращать внимание на ламели и петушки коллектора (прогары, распаи), потемнение и вспучивание изоляции отдельных витков, особенно на лобовой части обмотки.
Успехов в ремонте.

Не знаю, кому адресовался вопрос - мне или колдун и о каком статоре (генератора или стартера) идёт речь, хотя особой разницы не вижу.
[/b]Андрей[b] подробно описал свои методы диагностики и с ним трудно не согласиться.
И статор стартера, и статор генератора проверяю таким способом, чтобы выявить конкретное место пробоя изоляции для последующего ремонта.
С чем согласиться не могу:

Цитата Андрей]если 220 там "шьет", то извиняюсь, в мусор тот статор или ротор - обмотки повреждены основательно

Разными методами пытаюсь восстановить обмотки статора генератора и стартера, в зависимости от состояния умирающих, чтобы при проверке КЛ 220 в, уверенно выдерживала диагностику.

Половина того что вы забраковали по стартеру с помощью лампочки 220в. Ходило бы и работало долгие лета. Понятно что если такое "испытание" статор и якорь выдержали, это будет работать без вариантов. Конечно ремонт нужно делать максимально надежным. Но ремонтник и сам ремонт нужен для экономии средств клиента. Иначе дешевле и проще новый стартер воткнуть. О разнице по стартерам и генераторам, очень большая разница. В стартере вообще нечего делать 220 вольтовой прозвонкой, тем более 200Вт ной лампочкой. Вчера померил напряжение на Э236 -150В. Считаю это предельно допустимым максимумом. И то исходя из опыта не каждый из забракованных 12вольтовых на этом приборе не будет работать, и как уже писал для мне этот прибор больше помогает деньги зарабатывать.
Теперь по мощности. Кто нибудь знает на Э236 при 150в какой ток на прозвонке? Ограничение думаю должно быть в любом случае. По лампочке для проверке генераторной обмотке 40Вт МАКСИМУМ! Мой местный конкурент прозванивает 100Вт. 1/3 статорных обмоток генератора прекрасно ходят, и лампочка 40 вт не светится при проверке. Больше половины якорей и 2/3 статоров выбракованных его (вашим) способом прекрасно ходят без ремонта оных. Это при лампочке 100Вт. У Колдуна лампочка 200.
Все что я написал, это моя точка зрения. Знания полученные пробами и ошибками. Книжки в которых написано все на 220-В топку. Те кто их писал наверняка не отремонтировали ни одного стартера или генератора, а только растиражировали чужую ошибку. Спорить разрывая майку на груди перед монитором не собираюсь.

Андрей, да спорить-то и не нужно совсем (и майку тоже рвать тоже). Напряжение 220В выбрано для проверки изоляции конечно в прежние времена, когда не было ничего лишнего в технической жизни людей (думаю о доступности розетки и лампы в 20-60 Вт в те времена писать не нужно). А вот о верхнем уровне напряжения..... плачу я слезами горькими читая .... эх электрики.... про явление самоиндукции забыли....150-200В катушечка-то в обратную может..... вот и отсюда рекомендуемое напряжение для проверки
По генераторам повторюсь-ежели эмаль(лак) не держит 220 (это минимум в трое меньше нормы) совместно с пазовой изоляцией значит:
1. Брак в изготовлении-(дрянь намотка/провод), это задиры при механических операциях, растрескивание эмали при формовании катушек, "липовая"/короткая или продавленная изоляция паза (провод на металл) да много еще чего....
2. Выход из строя изоляции от времени/нагрева/агрессивных сред. Носит не местный , а общий характер. Хотя как и во всех остальных случаях "просекает" на корпус сначала в одном конкретном месте (ремонтируй не хочу).
3. И наконец, местное замыкания в нормальном, хорошо изготовленном статоре. Я сильно бы не радовался найдя и устраня такой коротыш, ведь катушка (секция) в данном случае находилась под большим током и соответственно ее лак уже не тот. (Вот отсюда (по всам пунктам) подвопрос для подумать-Откель берется, столь любимое всеми, такое потайное межвитковое замыкание?)
Вообщем, в мусор.... если заботится о качестве своей работы. И еще немного о опыте.... если таковой ремонт генератора был не копеешный, то после первой грязной лужи (или хорошего прогрева) клиент молча поедет за новым, а..... мастер так и будет думать что успешно их чинит.
По стартерам согласен, там больше щеточной пыли и 30 вольт на корпус самое то....

Андрей, какая катушечка в моторной части стартера даст в обратку 150-200в?
По генераторам не спорил, и на счет коллектора (пробоя) с тобой согласен. Но как заметил на мощность лампы забило большинство полагая чем мощнее тем лучше.