Стартер Nissan Primera р12

Можно. но проще его приобрести в мастерской по месту жительства.

В смысле?Это в какой еще мастерской по месту жительства?Вы имеете в виду где занимаются ремонтом стартеров и генераторов?Если да то сколько примерно стоит этот узел?

У меня 5$-щеткодержатель в сборе. У Вас -7-10$ наверное

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

Давненько я уже писал о бессмысленности такой проверки. много работоспособных якорей было забраковано такой проверкой. Если сопротивление ламелей на корпус более 1кОм, то якорь можно считать исправным, алампочка на 220 при таком сопротивлении уже горит и прожигает изоляцию.

Я так же считаю.

Якорь уже износил комплект щеток и в конце работы сильно перегревался дугой от разрыва щеток. Ламели такого перегретого коллектора имеют уже разную высоту по диаметру, да и геометрия далеко не окружность. Можно конечно и не протачивать но срок работы щеток сократится примерно втрое, сильно увеличится нагрев коллектора, соответственно снизится мощность и стартер много не проработает. Проточка с точной центровкой по шипу, а иногда и шип приходится протачивать, обеспечивает работу на равне с новым. Но это конечно в идеале.

Уважаемый ППЯ. Приборы для проверки якорей ППЯ и более современный Э-236 используют напряжение с отдельной обмотки 110-220 V. Проверка низковольтным мультиметром не дает реальной картины. Еще есть у меня старый американский аналог Э-236 и работает он по нарисованной мной схеме,только вместо лампочки звонок. На них я проверяю и якоря и статорные обмотки стартеров, генераторов и щеткодержатели на пробой.
ИМНО Тут нужно учитывать магнитную индукцию при работе стартера и конечно, если якорь весь в грязи и пыли от щеток,то перед проверкой и помыть и посушить нужно. Конечно якорь желательно проточить с последующей прорезкой специальной пилкой миканита,но человек хочет восстановить стартер,как запасной или сделать стартеру заводское восстановление,мы не знаем.
У кого-то я видел прикольныю визитку - "Диагностика автомобиля по фото", мне кажется мы реально этим сейчас занимаемся. Да и мы не умнее конструкторов завода ГАРО из Нижнего Новгорода и США.

ДА, да, да, прибор ППЯ расчитан на проверку 220В. ППЯ я знаю хотя бы по собственному логину. Но в корне не согласен с методикой проверки!
Опыт критерий истины, а якоря забракованные на 220В и имеющие сопротивление даже 200 Ом успешно вырабатывают второй ресурс.
Вспомним дедушку Ома с его законом и что видим: 12В/200 Ом Х 12В = 0,72Вт, а при 1кОм будет всего 0,144Вт. А если учесть, что у стартеров имеющих последовательное возбуждение якорю достается всего треть напряжения - 4В, такую утечку в серьез принимать невозможно. Даже 0,72Вт На якоре прямого включения (стартер с магнитами) не в состоянии прогреть место контакта до разрушения изоляции, а изоляция обычно цела, но пропитана всякими окислами, графитом и прочее, которые при малейшей влажности способны значительно снижать сопротивление изоляции, но дальнейшего разрушения ее не происходит. Слишком мало напряжение для пробоя и возникновения дуги. О снижении КПД при утечке 1Вт при мощности от 0,6 кВт даже вспоминать забавно. Попробуй забракованный на 220В якорь включить прямо на АКБ, то и искорки не увидишь если в якоре нет металлического контакта и он имеет какое то сопротивление, больше 10Ом. А лампочка при 220 будет гореть в полный накал, а зачастую и прожигать изоляцию (звук жучка) до конца уничтожая якорь.
К сожалению практически нет литературы по расчету мощных низковольтных двигателей, а их никак нельзя расчитывать по общепромышленным методам. при питании двигателя 1кВт напряжением 380В сопротивление в контактах 0,2 Ома даже не учитывается , а при питании стартера 1Квт при 12В, 0,2 Ома в контактах фатально. Но когда то давным давно на заре автомобилизации кто-то записал в инструкции проверку по общепромышленному методу, (она справедлива при выпуске продукции с завода, но несправедлива при ремонте) кратно снизив напряжение и сопротивление, притянув их к существующему номиналу напряжения сети. В первых инструкциях начала 30Х годов указывается напряжение 110В и лампа 15Вт по американскому стандарту. Новый тогда завод ГАЗ начинал с Форда. Видимо отсюда и пошло бездумное перепечатывание инструкции вплоть до пятидесятых годов, а когда номинал сетевого напряжения по всей стране сделали 220В, то инструкции автоматически переписали. В современных книгах по электрике часто можно видеть схемы и рисунки тридцатых годов. Даже перечертить и нарисовать современный двигатель неудосуживаются, а тупо копируют антикварную картинку. Мне еще встречался ППЯ с переключателем 127/220В На нем при отсутствии 220 проверяли на 127В.
Так, что не будем меряться умом ни с америкосами, ни с конструкторами ГАРО автоматически переписавшими инструкцию, а проверим это законами физики и своим опытом .

P.S.
История развития автомобиля очень интересна а подводных камней в ней было и остается множество. Это один из них. Но при обществе потребления никто изменять эту необоснованность не станет, но и аргументированно доказать справедливость такой проверки не сможет. Ссылки на абстрактные авторитеты не убедительны. Пусть кто ни будь докажет на основе законов физики. Или выложит расчеты приведшие к такому выводу, если конечно они есть.

Якорь уже износил комплект щеток и в конце работы сильно перегревался дугой от разрыва щеток. Ламели такого перегретого коллектора имеют уже разную высоту по диаметру, да и геометрия далеко не окружность. Можно конечно и не протачивать но срок работы щеток сократится примерно втрое, сильно увеличится нагрев коллектора, соответственно снизится мощность и стартер много не проработает. Проточка с точной центровкой по шипу, а иногда и шип приходится протачивать, обеспечивает работу на равне с новым. Но это конечно в идеале.

Вопрос-можно ли в домашних условиях проточить якорь?Если да то как?Если все же нет то сколько стоит услуга проточки якоря?

Это сообщение отредактировал Колян1 - 3.01.2011 - 11:18

Уважаемый ППЯ. Приборы для проверки якорей ППЯ и более современный Э-236 используют напряжение с отдельной обмотки 110-220 V. Проверка низковольтным мультиметром не дает реальной картины. Еще есть у меня старый американский аналог Э-236 и работает он по нарисованной мной схеме,только вместо лампочки звонок. На них я проверяю и якоря и статорные обмотки стартеров, генераторов и щеткодержатели на пробой.
ИМНО Тут нужно учитывать магнитную индукцию при работе стартера и конечно, если якорь весь в грязи и пыли от щеток,то перед проверкой и помыть и посушить нужно. Конечно якорь желательно проточить с последующей прорезкой специальной пилкой миканита,но человек хочет восстановить стартер,как запасной или сделать стартеру заводское восстановление,мы не знаем.
У кого-то я видел прикольныю визитку - "Диагностика автомобиля по фото", мне кажется мы реально этим сейчас занимаемся. Да и мы не умнее конструкторов завода ГАРО из Нижнего Новгорода и США.

Да,я хочу себе сделать запасной стартер.ППЯ а как же Вы проверяете якоря на пробой?

Это сообщение отредактировал Колян1 - 3.01.2011 - 11:25

Если имеется токарный станок и навыки работы на нем, то без проблем. Или нужен как минимум вменяемый токарь.
Сколько стоит? Не знаю, везде по разному. Я ремонтирую полностью поэтому не разделяю цену по операциям.


Межвиток, распай конечно же на ППЯ. А пробой на массу просто подаю 12 Вольт напрямую, если искранет то якорь дохлый, если не реагирует можно ставить. Но даже если искранет не все потеряно, примерно половину якорей вполне можно восстановить без перемотки. К каждому якорю свой подход.

Еще раз повторю, ради одного стартера не стоит заморачиваться.
Найдется токарь - проточить, не найдется - зачистить.
По внешнему виду межвитка нет, многие неисправности оставляют свои внешние следы, здесь их не видно.
Обрыва(распая) в таких якорях практически не встречается, он не паяный, а вареный УЗ сваркой и перегрева не боится.
Наверное уже проверял на 220, если даже это испытание выдержал, то вполне работоспособный якорь.

Если можно поподробнее опишите методику восстановления якорей.

Все рассказать на на пальцах сложно.
Если имеется ППЯ то определить виток сидящий на массе довольно просто. Нужно взять щупы его стрелосного прибора, соединить один конец с массой, а другим поочередно касаться ламелей прокручивая якорь. По мере приближения к КЗ витку ток будет падать А на замкнутом витке пропадет совсем или значительно уменьшится, в зависимости от сопротивления КЗ. Поскольку якорь намотан волной, на диаметрально противоположной ламеле ток будет тоже меньше. На которой из них ток меньше там и КЗ.
При отсутствии ППЯ виток с КЗ можно определить при помощи компаса.
После определения замыкающего витка осматриваем его выход из железа, чаще замыкает именно там. Затем надежно подключаем стрелочный омметр и ударяя через медный бородок провод в разные стороны добиваемся падения стрелки. Теперь нужно залить это место лаком ГФ и просушить, лучше пропитать весь якорь. После такой обработки в большинстве случаев даже на 220В лампа не загорается а сопротивление повышается до 500кОм и выше если якорь достаточно чист. Иногда приходится расковыривать замкнувший виток из под компаунда бормашинкой. Если удалось избавиться от КЗ достаточно замазать это место холодной сваркой.

Если невозможно определить конкретный замыкающий виток, а сопротивление равномерно распределяется между многими ламелями. Можно прокипятить якорь в кальцинированной соде около часа, хорош для этого электрический медицинский стерилизатор, потом дважды в дистилированной воде, можно снег, дождь и просушить при температуре 120 - 140* в течении двух часов, любая печка с терморегулятором вполь до кухонной плиты. После этого проверить сопротивление, обычно от одного ома оно повышаетя до более дного кОм и посушить долше до прекращения увеличения сопротивления. Обычно до 3 - 5кОм, но часто и значительно выше, а при этом сопротивлении лампочка на 220В уже не загорается. После чего пропитка и сушка.
Все способы перечислить просто невозможно, к каждому якорю свой подход.
На первый взгляд может показаться слишком трудоемко, но если есть все оборудование то времени между прочими работами отнимает не много.

Загрузил в Архив книгу Вольдека "Электрические машины" посмотрите на стр.141
тему: Снятие имп. U на сбегающем краю щетки. Я уже писал,что при работе стартера и возникновении коммутационных U индукции, там далеко не 12 или как Вы считаете 6 вольт будет.
Еще пример http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7066&st=15
При снятии напряжения 12V индукция около 50 V. На обмотке якоря ИМХО поболее будет.

Присоединённое изображение (нажмите для увеличения)

"Пожалуй, самым проблемным узлом, где возникает явление интерференции, является щеточно-коллекторный узел. Каждый раз, когда теряется контакт в щеточно-коллекторном узле, энергия, запасенная двигателем, выходит в виде магнитного поля, величина которого зависит от скачка напряжения между щеткой и соответствующим контактом при искрении. Это происходит как при нормальной работе двигателя", цитата из какой-то книги

НЕ ПОНИМАЮ ПРИЧЕМ ТУТ 220V. ТОЖЕ САМОЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ И 12 И МУЛЬТИКОМ. А ВОБЩЕ ЯКОРЬ НА ОБРЫВ ИЛИ НА ВИТКОВОЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ НА СПЕЦ ПРИБОРЕ. ВПАЯЙТЕ НОВЫЕ ЩЕТКИ ЛЮБЫЕ ЕСЛИ НАДО ПОДТОЧИТЕЮ СОБИРАЙТЕ И СТАВЬТЕ ЕСЛИ ЯКОРЬ ДОХЛЫЙ МОЖЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗ СРАБОТАТЬ И ПЕРЕСТАТЬ. БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ПРОВЕРИШ. ЕСЛИ ОБРЫВ ВТЯГИВАЮЩЕЕ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ВЯЛО ТАК КАК МИНУС НА ОСНОВНУЮ ОБМОТКУ БЕРЁТ ЧЕРЕЗ ЯКОРЬ. БОЛЬШЕ ТАМ РЕМОНТИРОВАТЬ НЕЧЕГО.

НЕ ПОНИМАЮ ПРИЧЕМ ТУТ 220V. ТОЖЕ САМОЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ И 12 И МУЛЬТИКОМ. А ВОБЩЕ ЯКОРЬ НА ОБРЫВ ИЛИ НА ВИТКОВОЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ НА СПЕЦ ПРИБОРЕ. ВПАЯЙТЕ НОВЫЕ ЩЕТКИ ЛЮБЫЕ ЕСЛИ НАДО ПОДТОЧИТЕЮ СОБИРАЙТЕ И СТАВЬТЕ ЕСЛИ ЯКОРЬ ДОХЛЫЙ МОЖЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗ СРАБОТАТЬ И ПЕРЕСТАТЬ. БЕЗ НАГРУЗКИ НЕ ПРОВЕРИШ. ЕСЛИ ОБРЫВ ВТЯГИВАЮЩЕЕ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ВЯЛО ТАК КАК МИНУС НА ОСНОВНУЮ ОБМОТКУ БЕРЁТ ЧЕРЕЗ ЯКОРЬ. БОЛЬШЕ ТАМ РЕМОНТИРОВАТЬ НЕЧЕГО.

примерно половину якорей вполне можно восстановить без перемотки.

Уважаемый ППЯ! Буду признателен и благодарен, если подскажете, где перематывают иномарочные стартерные якоря. Хотелось-бы показать инфу конструкторам нашего крупного завода ,,Электромаш", пусть позавидуют. Если это частное лицо - поклонюсь ему